Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Содержание

Реле напряжения в розетку — РН-101М и Zubr R116y

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

На сегодняшний день у каждого из нас в квартирах установлено огромное количество дорогостоящих электроприборов. И безусловно хочется иметь в розетках всегда «стабильные» 220 Вольт, чтобы техника работала исправно и была под защитой от перенапряжения.

Но в реальности у каждого хотя бы раз в жизни случались неприятные моменты, причем виноватыми в них были даже не вы, а не качественное обслуживание электрохозяйства энергосетевыми компаниями.

Только после этого большинство пользователей задумываются, а можно ли себя защитить и обезопасить от этих моментов, при этом понеся минимальные затраты. Каждый выкручивается в меру своих финансовых возможностей.

Покупают источники бесперебойного питания на дорогостоящее оборудование, стабилизаторы напряжения или монтируют стационарные реле напряжения 220В в электрощиток.

При этом чтобы правильно выбрать такие реле напряжения, нужны определенные знания.

А что делать если места в щитке нет, а приглашать электрика или переделывать проводку нет желания? В этом случае вам помогут реле напряжения в розетку. Вот сравнительная таблица двух наиболее распространенных марок:

ПараметрыРеле РН-101МРеле Zubr R116y
Нижний предел отключения напряжения160В120В
Верхний предел отключения напряжения280В280В
Время АПВ5-900 сек3-600 сек
Минимальное время отключения0,12 сек0,05 сек
Рабочая температураот -25 до +40от -5 до +45
Защита от перегрузкиестьнет
Защита от импульсных помехестьнет
Калибровка показаний напряжениянетесть
Отключение нагрузки кнопкойнетесть
Цена1700 руб1400 руб

Рассмотрим подробнее каждое из них.

Реле напряжения в розетку РН-101М

Выпускается оно известной российской фирмой Новатек-Электро.

Технические характеристики устройства:

Очень частые перенапряжения в сети 220В происходят именно в моменты включения электроэнергии на подстанции после длительного простоя, вызванные разными причинами (плановый ремонт или устранение повреждения после короткого замыкания). Это крайне пагубно сказывается на работе таких бытовых приборов как холодильник. Подключив его не напрямую, а через реле розеточного типа РН-101М, можно выставить время повторного запуска.

Что это такое? Это время через которое включится само реле, после подачи напряжения в квартиру. Для РН-101М его можно задать от 5 до 900 секунд. Тем самым на ваш прибор будет подано напряжения уже после всех переходных процессов, без риска выхода из строя двигателя или других элементов.

Помимо этого, внутри устройства смонтирован сетевой фильтр. Он защищает электронику от высоковольтных сетевых помех. А еще для защиты от перегрузок имеется внутренний автомат на ток до 15А. В общем это не розетка, а целый комплекс защит в миниатюрном корпусе.

В верхней левой части корпуса расположена кнопка автоматической защиты от перегрузки. Когда автомат выбивает, для включения реле, кнопку нужно нажать вниз, наподобие старых автоматических пробок в щитке счетчика.

Справа находится цифровой индикатор. Под ним светодиод, фиксирующий состояние нагрузки (включена-отключена). И регулировочные кнопки: минимального, максимального напряжения и времени АПВ.

Для каждого оборудования рекомендуется устанавливать границы напряжений согласно техдокументации. Если в документации этого не указано или вы ее потеряли, тогда можно прибегнуть к следующей табличке:

РегионПорог U мин,ВольтПорог Uмакс,Вольт
Страны СНГ195242
Европейского союза210255
Великобритания220265

 
С холодильниками и другим компрессорным оборудованием будьте внимательны. Для них нельзя выставлять порог менее разрешенного заводской инструкцией. Так что если ее у вас нет, попробуйте найти хотя бы в интернете.

Кроме этого, задержка времени автоматического повторного включения для холодильников и кондиционеров должна быть не менее 4-х минут.

Также не забывайте про погрешность прибора. Например вы нашли в документации, что электроника на вашем оборудовании может безопасно работать максимум при 255 Вольт. Долгая работа при 256 Вольт и все — смерть прибору.

Вы выставляете уставку на реле в розетке ровно в 255 В, при этом забыв, что заявленная погрешность у реле до 3 Вольт. Ночью в сети происходит длительное превышение напряжения величиной 258 В, такое не редко случается в часы минимума нагрузок. Реле его не почувствовало из-за погрешности и не сработало, тем самым спалив всю электронику.

Подготовка к работе

Включите реле в розетку. Регулировочными кнопками установите минимальное, максимальное напряжение и время АПВ. При этом на индикаторном экране будет отображаться выставляемое значение. На этом все, реле напряжения готово к работе. Можно через него включать в розетку вилку защищаемого оборудования.

Работа реле РН-101М

Если все нормально, то на табло отображается уровень напряжения в розетке и горит зеленым цветом светодиод.

Когда произошел резкий скачок, реле автоматически отключает напряжение в розетке. Светодиод уже гореть не будет, а на табло выводится повышенное значение напряжения в мигающем режиме. После нормализации параметров на индикаторе начинается обратный отсчет в секундах, который вы выставили до включения нагрузки. И по его завершении реле подает напряжение переходя в нормальный режим.

Если напряжение в норме, но произошла перегрузка по току, срабатывает внутренний автомат. Кнопка отщелкивается, светодиод начинает моргать, на табло по-прежнему горит значение напряжения в сети.

Сначала выясните что послужило причиной отключения, вытащите вилку из реле и нажав кнопку, включите автомат.

После этого выждите несколько минут, чтобы тепловой элемент зашиты остыл и включите нагрузку заново.

Для того чтобы реле не срабатывало ложно, например каждый раз при включении холодильника происходит кратковременная посадка напряжения на время несколько десятых секунд, в реле предусмотрели фиксированную задержку. Даже когда напряжение падает плавно и равномерно, устройство отключится не сразу, а через 7 секунд. Если же произошла глубокая и резкая просадка (ниже 145В), отключение произойдет через 0,12 секунд.

При превышении заданных параметров такой долгой задержки уже нет, так как здесь уже больше вероятность выхода из строя аппаратуры. И реле отключит питание в розетке через 1 секунду (при плавном подъеме). При скачке — время отключения также 0,12сек.

Устройство абсолютно работоспособно во всех розетках, хоть с заземляющим проводником, хоть без него.

Цена реле напряжения в розетку РН-101М равняется в среднем 1700 рублей. Но за эту цену вы получаете сразу три защитных устройства вместо одного!

Реле напряжения Zubr R116y

Zubr R116y еще одна популярная модель реле выполняющая функцию защиты от перенапряжения сети 220В, но уже другого производителя. Также предназначена для простого включения в розетку.

Важное замечание: устройство нельзя подключать после ИБП (источников бесперебойного питания) это может вывести его из строя.

Характеристики его следующие: 

Через розетку реле желательно подключать нагрузку не более 75% от указанной в паспорте (номинальный ток 16А, мощность 3000Ва). Почему это так? Дело в том, что при повышенном напряжении возрастает мощность одного и того же оборудования.

Например вы подключили через реле кондиционер мощностью 3кВт. Но это его мощность при напряжении 220В. А если верхний порог на отключение выставлен в 260В, то мощность того же самого кондиционера в момент отключения уже будет — 4,19кВт. И при отключении такой нагрузки реле может не выдержать и сгореть. Чтобы правильно рассчитать разрешенную для подключения мощность воспользуйтесь формулой: 

Главные отличия от РН-101М:

Плюсы

  • регулировка пределов выполняется кнопками, что субъективно более удобно чем миниатюрные крутящиеся ручки
  • более быстрое время срабатывания при перенапряжении
  • более широкий диапазон настроек по минимальному напряжению (от 120В)
  • есть функция отключения нагрузки без вытаскивания вилки с розетки
  • есть корректировка показаний напряжения на дисплее

Минусы

  • нет защиты от перегрузки
  • нет защитного фильтра от импульсных помех
  • более теплолюбивое (минимальная температура для нормальной работы от -5, против -25 у РН-101М)

Настройка реле напряжения Зубр R116у

Первоначальные (заводские) настройки пределов срабатывания таковы:

В общем выставлены рекомендуемые пределы + — 10% от считающегося стандарта в 220В. Хотя по новым правилами (ГОСТ 29322-2014) на сегодня стандарт это 230В! 

При первом включении и нормальной работе реле — горит зеленый светодиод и на табло отображаются показания напряжения в розетке.

Если вас не устраивают заводские настройки можете выставить свои значения пределов. Нажав на кнопку плюс, устанавливайте верхний порог напряжения, нажав на кнопку минус — нижний.

Быстрое нажатие средней кнопки покажет из-за какого напряжения (повышенного или пониженного) реле отключилось в последний раз.

Чтобы установить время АПВ (повторного включения) 2 раза нажмите на среднюю кнопку. После этого кнопочками + и — увеличивайте или уменьшайте время в секундах от 3 до 600.

Реле контроля напряжения Zubr R116y имеет функцию отключения нагрузки без вынимания вилки прибора из розетки. Для этого длительно нажмите на среднюю кнопку (до 6 секунд) появится надпись OFF и реле вместе с нагрузкой выключится. Чтобы ее включить повторите ту же самую процедуру.

Еще одним плюсом реле можно считать возможность подкорректировать показания напряжения, которые отображаются на дисплее.

Если вы уверены что ваш вольтметр или мультиметр показывает правильные значения, а реле на несколько вольт «врет», то можно эти значения подогнать под правильные.

Нажимаете на среднюю кнопку 9 секунд (пока не появится надпись ПоП), и далее кнопками + и — подгоняете вольтаж под нужный результат.

Когда на экране неожиданно высветилась надпись ПРГ не пугайтесь — это сработала защита от перегрева. Скорее всего в розетке был плохой контакт.

Из-за него реле начало греться, а так как в нем стоит защита от перегрева при температуре контактов более 80С, она и сработала, предотвратив пожар.

Для дальнейшей работы реле должно остыть до температуры в 60С, и нажав любую из кнопок, оно запустится вновь.

Стоимость реле напряжения Zubr R116y в интернет магазинах начинается от 1400 рублей.

Подводя итог можно сделать вывод, что если вам необходима защита от перенапряжения для какого-нибудь отдельного устройства, реле напряжения в розетку это лучший вариант. Никаких затрат на вызов электрика, никаких переделок с проводкой.

А вот если одновременно нужна защита для нескольких электроприборов (холодильник, телевизор, компьютер, кондиционер), то тут уже нужно смотреть в сторону стандартного реле устанавливаемого в щитке, так как этот вариант обойдется в несколько раз дешевле.

Источник: https://domikelectrica.ru/rele-napryazheniya-v-rozetku-rn-101m-i-zubr-r116y/

Розетки для дома: виды электрических розеток (часть II)

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Для подключения бытовых электроприборов используются розетки с заземлением и без заземления. Розетки с заземлением устанавливаются в электропроводках с заземляющим проводом. Для защиты электроприборов, проводки и людей от разрушения или поражения электрическим током, применяются розетки с дополнительными защитными функциями.

Розетки с заземлением

Розетки с заземлением позволяют при помощи сетевой вилки заземлять подключенные к этим розеткам электроприборы.  

Розетки с заземлением называются еще трехполюсными, потому что у них есть три контакта. Из них два контактных гнезда – для  фазного и нулевого провода, и один сдвоенный контакт – для заземления.

Заземляющий контакт розетки должен быть соединен с проводом заземления электропроводки. А этот провод – с клеммой заземления на электрощите. Поэтому домашняя электропроводка для розеток с заземлением должна быть выполнена 3-х жильным проводом.

Две жилы – это фаза и ноль. И одна – заземление.

Розетка с заземлением в блоке с выключателем.(Ист. Каталог продукции АВВ)

Делаем выводы:

  • если известно, что в доме электропроводка выполнена 2-х жильным проводом, то приобретать в этот дом розетки с заземлением не имеет смысла;
  • если же электропроводка выполнена 3-х жильным проводом, то все розетки для нее должны быть с заземлением;
  • если электроприборы нельзя эксплуатировать без заземления, а проводка выполнена 2-х жильным проводом, то необходимо переделать электропроводку 3-х жильным проводом, и ставить в нее розетки с заземлением.

Механизм розетки с заземлением.(Фото автора)

Нельзя эксплуатировать без заземления все электроприборы, которые:

  • имеют металлический корпус (электроплиты, утюги);
  • предназначены для нагрева воды (электрочайники, бойлеры);
  • используют в процессе своей работы воду (стиральные машины).

Розетки с защитой

Розетки с защитой – розетки, оснащенные приспособлениями для защиты от различных внешних воздействий: короткого замыкания, перегрузок, утечег тока, перенапряжения и др.

Розетки с защитой от перегрузки по току, в том числе от короткого замыкания, имеют встроенный автоматический выключатель (предохранитель). Их целесообразно использовать для подключения старых электроприборов или ненадежных.

Ведь в этом случае существует высокая вероятность короткого замыкания в них или непредвиденное увеличение рабочего тока. Автоматика таких розеток мгновенно отключит неисправные приборы от электросети.

Тем самым она предотвратит:

  • возможное возгорание этих приборов при коротком замыкании;
  • отключение всей электросети и других электроприборов автоматическим выключателем на электрощитке.

Розетки с защитой от утечек тока содержат устройство защитного отключения (УЗО). Оно отключает от электропитания включенный в такую розетку прибор, если в нем есть утечка тока из-за плохой изоляции или из-за контакта человека к токоведущим деталям.

Этот вид розеток целесообразно использовать для подключения электроприборов непосредственно соприкасающихся с водой: стиральных машин, электробойлеров, джакузи с электрическими компрессорами и других.

В случае ухудшения изоляции, когда электрический ток может проникать в воду, такие розетки защищают людей от поражения электрическим током.

Еще одно их применение – помещения, где играют или учатся дети. Всякий раз, когда любознательный несмышленыш вставит шпильку в контактное гнездо розетки, защита будет ее отключать от электричества.

Розетка со встроенным УЗО (Ист. Каталог продукции GIRA)

Важно. Для дома следует приобретать розетки,  у которых номинальный ток отключения будет находиться в пределах от 30 до 100 миллиампер.

Розетки с защитой от перенапряжения (от превышения допустимых значений напряжения)  имеют встроенный выключатель, который срабатывает, если напряжение в сети превышает допустимое значение. Обычно это 275 Вольт. Эти розетки целесообразно использовать для подключения дорогих или уникальных электроприборов.

Розетка с защитой от перенапряжения.(Ист. Каталог продукции GIRA)

Розетки с защитой от грозовых разрядов (розетки с молниезащитой, розетки с защитой от импульсного перенапряжения) содержат встроенные разрядники.

Они пропускают через себя огромные наведенные токи (до нескольких тысяч ампер), которые возникают в электропроводках домов при попадании молнии непосредственно в эти дома, в предметы, расположенные невдалеке от дома, или в провода городской электросети. Разрядники в такой розетке включены параллельно контактным гнездам.

Поэтому сверхвысокие токи в несколько тысяч Ампер, наведенные разрядом молнии, замыкаются на этих разрядниках, и до электроприборов не доходят. Такие розетки обязательно следует использовать там, где отмечается повышенная грозовая активность, и случаются попадания молний в объекты на земле.

Розетки с молниезащитой.(Ист. Каталог продукции SALTEK)

Розетки с механической защитой от поражения электрическим током оснащены крышкой или шторками.

Они закрывают контактные гнезда розеток от случайного или преднамеренного (неосознанно преднамеренного, как у детей) прикосновения к токоведущим деталям этих розеток.

Причем, защитный механизм со шторками открывает доступ к контактным гнездам лишь в том случае, когда усилие прикладывается одновременно к обеим шторкам, как это бывает при включении в розетку сетевой вилки.

Розетки для подключения мощных электроприборов

Мощные бытовые электроприборы – это электрические машины, нагреватели для воды и электроплиты мощностью более 4 кВт. Они могут подключаться к домашней электросети непосредственно или при помощи сетевой вилки. В последнем случае потребуются электрические розетки, рассчитанные на ток 20-25 Ампер. Эти розетки, чаще всего, накладные. Однако, есть и встраиваемые.

Поскольку мощные электроприборы следует заземлять, розетки для них всегда 3-х полюсные. Устанавливаются они только в электропроводки, выполненные 3-х жильным проводом, в котором одна жила – заземляющая. Электрические розетки для мощных электроприборов всегда покупаются вместе со своей сетевой вилкой. Комплект розетка-сетевая вилка называется электрическим разъемом.

Накладной разъем на 25 А для мощных электроприборов, (Ист. rembyttehnikaspassk.ru)

Встраиваемый разъем на 25 А для мощных электроприборов, (Ист. 220.kovalevi.ru)

Покупать розетку с заземлением или без заземления?

В новом доме, как правило, электропроводка выполняется 3-х жильным проводом. Поэтому для нового дома следует покупать розетки с заземлением.

Если розетки приобретаются взамен старых и будут устанавливаться на старую же электропроводку, то имеет смысл проверить, каким проводом выполнена электропроводка. Для этого достаточно демонтировать хотя бы одну розетку и посмотреть на провод, к которому она подключена.

Три проводящих жилы имеет этот провод или две хорошо видно даже неспециалисту. Если провод 2-х жильный, приобретать нужно розетки без заземления, а если 3-х жильный – розетки с заземлением.

На нашем сайте можно сравнить стоимость услуг электрика:

Источник: http://www.prostocomfort.com.ua/remont/stati/rozetki_dlya_doma_vidy_elektricheskih_rozetok_chast_ii

Защита от короткого замыкания

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Короткие замыкания происходят в любых электроустановках, вне зависимости от их сложности. Даже если электропроводка новая, светильники и розетки исправны, а электрооборудование выпущено известными на весь мир производителями, от коротких замыканий не застрахован никто. И от них нужно защищаться.

Устройства защиты от аварийных режимов в сети

Предохранители – самые простые устройства защиты. Раньше для ликвидации аварийных режимов в бытовых электропроводках применяли только их. В некоторых устройствах предохранители применяются и по сей день. Причина – они обладают высоким быстродействием и незаменимы для защиты полупроводниковых устройств.

После срабатывания предохранитель либо заменяется на новый, либо внутри него меняется плавкая вставка. Вставки для одного и того же корпуса предохранителя выпускаются на разные номиналы токов. Но необходимость держать на объекте или в квартире запас плавких вставок для оперативной замены является недостатком предохранителей.

Самым распространенным предохранителем в советское время была «пробка».

Предохранитель — «пробка»

На смену им пришли автоматические пробки типа ПАР, выпускавшиеся на токи 10, 16 и 25 А. Они вворачивались на место пробок, были многоразового использования и имели два защитных элемента, называемых расцепителями. Один защищал от коротких замыканий и срабатывал мгновенно, второй – от перегрузок и срабатывал с выдержкой времени.

ПАР-10

Такие же расцепители имеют и все автоматические выключатели, пришедшие на смену предохранителям. Мгновенный расцепитель называют электромагнитным, потому что в основу его работу положен принцип втягивания штока катушки при превышении номинального тока. Шток ударяет по защелке и пружина размыкает контактную систему выключателя.

Расцепитель, действующий с выдержкой по времени называют тепловым. Работает он по принципу терморегулятора в утюге или электронагревателе.

Биметаллическая пластина при прохождении по ней тока нагревается и медленно изгибается в сторону. Чем больше ток через нее, тем быстрее происходит изгиб. Затем она действует на ту же защелку, и автомат отключается.

Если воздействие тока прекратилось, пластина остывает, возвращается в исходное положение, и отключения не происходит.

В старых электрощитах еще сохранились автоматические выключатели в карболитовом корпусе типов А-63, А3161, или более современные АЕ1030. Но все они уже не удовлетворяют современным требованиям.

Автоматический выключатель А-63автоматические выключатели серии А3161Автоматический выключатель АЕ 1031

Они изношены, и их механическая часть либо заржавела, либо утратила быстродействие.

И не в каждом из них есть мгновенная защита от короткого замыкания. В некоторых аппаратах устанавливался только тепловой расцепитель.

Да и скорость срабатывания электромагнитного расцепителя у автоматов этих серий ниже, чем у модульных.

Поэтому такие защитные устройства нужно менять на современные, пока они своим бездействием не натворили дел.

Принципы построения защиты

В многоквартирных домах автоматы установлены в щитке на лестничной площадке. Для защиты квартир этого достаточно. Но если Вы при замене электропроводки установили у себя персональный щиток, то в нем на каждую группу потребителей лучше установить персональный автомат. Тому есть несколько причин.

1. При замене розетки вам не понадобится отключать свет в квартире и пользоваться фонариком.

2. Для защиты некоторых потребителей вы снизите номинальный ток автомата, что сделает их защиту чувствительнее.

3. При повреждениях в электропроводке можно оперативно отключить аварийный участок и оставить в работе остальное.

В частных домах в качестве вводных используются двухполюсные выключатели. Это необходимо для случая ошибочного переключения на подстанции или линии, в результате которого фаза окажется на месте нуля. Использование двух однополюсных выключателей для этой цели недопустимо, так как может отключится тот, что в нуле, а фаза останется.

Двухполюсный автоматический выключатель

Нецелесообразно использование трехполюсного выключателя в качестве эквивалента трех однополюсных. Снятие планки, объединяющей три полюса не поможет. Внутри выключателя есть тяги, отключающие оставшиеся полюса при срабатывании одного из них.

При применении УЗО обязательно защитить эту же линию и автоматическим выключателем. УЗО защищает от токов утечки, но не защищает от коротких замыканий и перегрузок. Функции защиты от утечки и аварийных режимов работы совмещены в дифференциальном автомате.

Дифавтомат

Выбор автоматических выключателей

При замене старого автоматического выключателя новый устанавливайте на тот же номинальный ток. По требованиям Энергосбыта номинальный ток выключателя принимается, исходя из максимально разрешенной нагрузки.

Распределительная сеть устроена таким образом, что с приближением к источнику электроснабжения номинальные токи аппаратов защиты увеличиваются. Если ваша квартира включена через однофазный автоматический выключатель на 16 А, то все квартиры в подъезде могут быть подключены к трехфазному автомату на 40 А и равномерно распределены по фазам.

В случае, если при коротком замыкании ваш автомат не отключится, через некоторое время от перегрузки сработает защита у подъездного. Каждое последующее защитное устройство резервирует предыдущее. Поэтому не стоит завышать значение номинального тока автоматического выключателя.

Он может не сработать (не хватит тока) или отключится вместе с группой потребителей.

Современные модульные автоматические выключатели выпускаются с характеристиками «В», «С» и «D». Отличаются они кратностью токов срабатывания отсечки.

ХарактеристикаКратность тока отсечкиПрименение
D10 — 14 IномЭлектродвигатели
В2 — 5 IномКонечные потребители без пусковых токов
С5 — 10 IномВо всех остальных случаях

Будьте внимательны с применением автоматов с характеристиками «D» и «В».

И помните: если короткое замыкание не отключить, оно приведет к пожару. Позаботьтесь об исправности защиты, и живите спокойно.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Источник: http://electric-tolk.ru/zashhita-ot-korotkogo-zamykaniya/

Розетка с УЗО: устройство и подключение

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Когда на этапе проектирования отдельной линии проводки невозможно изменить схему электрощита или установить дополнительные приборы для безопасной эксплуатации современной бытовой техники, специалисты рекомендуют использовать розетки с устройством защитного отключения (УЗО).

Подключение супермощной техники требует наличия отдельной линии электрической проводки с дополнительными защитными приборами. Если нет возможности их установить из-за нехватки места в электрощите, лучшим вариантом будет розетка с УЗО, которая защищает от поражения током и предотвращает пожары из-за токов утечки.

Варианты защиты потребителей от возникновения токов утечки

В кухонной зоне или совмещенном санузле для защиты техники обычно применяют разные устройства, позволяющие предотвратить замыкания от нулевого и фазного проводов на корпус.

К ним относят:

  1. УЗО. Используется для линии розеток или освещения. Устанавливается в том случае, когда вопрос о свободном пространстве в электрощите не стоит. Защищает от поражения электротоком. Часто используется под отдельные линии для водонагревателя, стиральной машины и других мощных электроприборов.
  2. Дифавтомат. Применяется в сетях переменного тока 1 или 3 фаз. Защищает от ударов электрическим током, предотвращает возникновение пожаров. Дифференциальный автовыключатель имеет контактный коммутационный аппарат, который в случае замыкания отключает электролинию. Также он оборудован тепловым расцепителем, срабатывающим при перезагрузке защищаемой группы. Модуль дифференциальной защиты выполняет исключительно защитную функцию, обнаруживая ток утечки.
  3. Розетка со встроенным УЗО. Необходима для защиты от токов утечки. Подключается аналогично схеме штепсельного соединения. Имеет выключатель-автомат, который устанавливается до устройства. Относительно защищена от попадания влаги и пыли. Класс защиты IP22 используется в сухих помещениях, в местах с повышенной влажностью — IP44. Подключение розетки со встроенным УЗО не требует изменений в электропроводке. Устройство эффективно решает проблемы при покупке бытовой техники, не предусмотренной изначальным проектом.
  4. Адаптер. Имеет УЗО, которое включается в розетку с напряжением 220 В и нормальным током до 16 А при помощи вилки. Блок подключается к любому разъему и не требует изменения схемы электропроводки. Адаптеры с УЗО с уровнем защиты IP44 могут использоваться в ванной комнате с повышенной влажностью. Блокирует поражения от утечки токов пульсирующего и синусоидального типа. Адаптеры, расположенные в электрощите помещения, не обеспечивают должной защиты от пульсирующих токов. При подключении к бытовой технике могут защитить от любых токов утечки. Предупреждают возгорания, аварийные ситуации и пожары.

Используют также удлинители с УЗО, которые являются мощными электроинструментами для монтажных работ. Некоторые виды используются в квартирах, домах и на предприятиях.

УЗО-переходник в розетку (удлинитель) предупреждает поражения электрическим током в случае попадания влаги на токоведущие части при нарушении изоляции.

В зависимости от эксплуатационных условий УЗО-переходники в розетку отличаются защитным уровнем.

Конструкция

Устройство защитного отключения в розетке устроено так же, как и его аналоги, которые применяются для защиты от последствий поражений электротоком после нарушения изоляции. Измерительный трансформатор, реагирующий на токовую разницу в проводах, является главным конструкционным элементом в устройстве защитного отключения.

Когда, например, бойлер подключен к данному устройству в санузле, электропитание функционирует только в случае не превышения параметров нулевого и фазного проводов. На корпусе и в паспортных данных розетки с УЗО есть обозначение номинального дифференциального тока — ΔI, на основе которого определяют разность между проводными токами.

Подключение

Подключаются розетки с УЗО в зависимости от индивидуальных характеристик. Схема подключения аналогична плану установки штепсельного соединения. Даже единственная розетка с защитным отключением способна обеспечить безопасность при поврежденной изоляции.

Для некоторых розеток с УЗО необходимо установить подрозетник с максимальной глубиной. Перед установкой устройства нельзя забывать о подключении выключателя-автомата. УЗО в розетках не справляется с защитой от электрического соединения двух точек электроцепи (КЗ).

Основные характеристики

В сырых и влажных помещениях ставят розетки с высоким уровнем защиты IP44, а в сухих помещениях — с кодом защиты IP21 или IP22. При подключении учитывают величину номинального дифференциального тока с параметрами от 10–30 мА. Большинство розеток отличаются разным напряжением и температурой.

К преимуществам устройств относят:

  • блокировка ударов электротоком в результате большого протекания токов утечки;
  • нет необходимости изменений в электропроводке;
  • функциональность в сетях с напряжением 110–270 В;
  • универсальность устройств, позволяющая использовать технику с мощностью до 3 кВт;
  • безопасность целой группы потребителей от сети розеток;
  • контроль исправности защиты тестирующей кнопкой;
  • определение места повреждения изоляции благодаря функции защитной автоматики;
  • защита при обрыве нулевого провода;
  • удобное рабочее положение;
  • индикатор сетевого напряжения;
  • оригинальный дизайн, небольшая масса и размеры устройства.

После спонтанного прикосновения человека к оголенному проводу в случае износа, сырости и других факторов эти устройства автоматически отключат сетевое напряжение, тем самым защищая от токовых ударов и возгорания электроприборов.

К минусам розеток с УЗО относят высокую стоимость и повреждение стеновой отделки в результате замены стандартного подрозетника.

С доступностью ультрасовременной бытовой техники большой мощности вопрос об обеспечении электробезопасности стал крайне актуальным.

Установка дифференциального автомата или УЗО других видов требует значительных финансовых вливаний и трудоемкости. Поэтому для обеспечения высокого уровня электробезопасности чаще используют розетки со встроенным УЗО.

Эти устройства можно устанавливать в жилых помещениях и промышленных предприятиях без привлечения специалистов.

Розетка с УЗО: устройство и подключение

3,67 / 3

Источник: https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/c-ustrojstvom-zashhitnogo-otklyucheniya.html

Особенности защиты квартиры от короткого замыкания для безопасности

Розетка с защитой от КЗ для ремонта приборов на 220 В

Электричеством не шутят, поэтому защита квартиры от короткого замыкания является задачей каждого мужчины. Наравне с построением дома, посадкой дерева и рождением сына. Чтобы в семье не произошло несчастного случая. По стандартам Советского Союза защитного заземления многоквартирных домах не существовало.

Если даже это требовалось, корпус прибора занулялся. Пришедшие к нам с европейской техникой нормативы изменились. Приборы теперь конструируются так, что нуждаются в заземлении. Если оставить все, как есть, может произойти несчастный случай. Посмотрим, как выполняется защита квартиры от короткого замыкания.

Организация контура заземления в частном секторе

Не секрет, что сегодня многие квартируют в собственных домах. Не всегда проектирующие организации предусматривают все. В электрическом проекте дома может отсутствовать проверка контура заземления. Можно достаточно качественно собрать эту конструкцию самостоятельно. Для этого понадобятся немного арматуры, хорошая лопата и умелые руки.

Необходимо вырыть во дворе ров любой формы глубиной порядка одного метра и шириной около трети метра. Длина ямы должна быть не менее 8 метров. Через каждые полтора метра в дно ямы вбиваются стержни арматуры длиной 50 см.

Вся конструкция напоминает ленточно-свайный фундамент, поэтому для людей, следующих в строительстве, сама картина не будет нова.

Вбитые стержни арматуры нужно объединить между собой стальным профилем любой формы и достаточно большого сечения. Как правило, подойдут практически любые уголки. Важно, чтобы в месте сварки был надежный электрический контакт.

Можно ли соединить углы проволокой, как делают с арматурой наливного фундамента? Мы не гарантируем, что через какое-то время такая конструкция не выйдет из строя. Наверняка углы проржавеют, и электрический контакт потеряется.

Собранную конструкцию нужно соединить с домовой шиной заземления достаточно толстым медным проводом. Не имеет значения одна жила имеется или несколько, главное, чтобы сопротивление было достаточно малым. Это может быть, к примеру, обычный медный провод для внешнего монтажа сравнительно большого сечения. Допустим, 6 квадратных миллиметров.

После сборки контура заземления необходимо проверить его сопротивление. Нормальное значение должно составлять доли Ома. Наверняка у многих не имеется дома специального оборудования для измерения сопротивления заземления. На этот случай радиолюбители предлагают использовать весьма оригинальный метод.

Для этого неплохо бы под рукой иметь трансформатор, чтобы не перегрузить сеть. Выходное напряжение его может быть достаточно стандартным, например, 9, 12 или 27 вольт. Через сопротивление небольшого номинала допустим, 50 ом, мы начинаем пропускать ток сквозь наш контур заземления.

В результате образуется резистивный делитель, значения плеч которого пропорциональны падающему здесь напряжению.

Общее значение в точке выходной обмотки, можно измерить заранее. Например, здесь может иметься отклонение от 9, 12 или 27 вольт, указанных выше.

Разумеется, это нужно зафиксировать, потому что именно от точности замера будет зависеть результат. У многих возникает вопрос как соединить вместе трансформатор, шину заземления и сопротивление.

Для этого один вывод обмотки трансформатора заземляется вместе с одной из сторон сопротивления. Вот такие вот дела!

Затем нужно измерить падение напряжения на нашем сопротивлении. Допустим, что при номинале 27 вольт у нас получился значение 26,8. Теперь мы можем посчитать сопротивление нашего заземления из простой пропорции. 26,8/0,2 = 50/R, где R и является искомым значением. В результате получается 0,37 Ом.

Вычисленная величина немного превышает желаемое значение. Поэтому со стороны присоединения шины контура заземления можно выкопать ров в другую сторону и дополнительно в контур вбить арматуру и сварить стальным профилем. Это увеличит контакт конструкции с землей, что приведет к снижению сопротивления до заданного значения.

Напоминаем, что это 0,1 Ома.

Внутри помещений лепесток каждой розетки должен присоединяться к смонтированной шине заземления. Отдельно нужно поговорить про кухню и ванную комнату. В этих местах полагается по стандарту монтировать системы уравнивания потенциалов.

Столь грозно звучащие слова на самом деле означают лишь то, что все металлические части, контактирующие с водой, объединяются между собой медными жилами достаточно большого сечения.

В свою очередь оба контура уравнивания потенциалов объединяются между собой и вместе присоединяются к шине заземления дома.

Каким образом контур заземления защищает дом от короткого замыкания

Сам по себе контур заземления не является защитой дома от кого замыкания. Просто в результате пробоя изоляции ток утечки не принесет никому вреда. В большинстве случаев никто даже не успеет прикоснуться к опасному участку. Практически мгновенно за счет возросшего тока утечки выбьет пробки.

Вот почему сопротивление контура заземления должно быть столь малым, как указывалось выше. В этом случае напряжение 220 вольт формирует на пробках ток равный 2200 ампер. Это невероятно высокое значение, которое буквально выжигает проводку.

По идее, по задумке первым должен отказать именно предохранитель, находящийся в пробке.

Но современные автоматы помимо таких допотопных устройств содержит нечто иное. И они действительно помогают защитить квартиру от короткого замыкания. Эти приборы называются дифференциальными устройствами защиты. Внутри находится якорь измерительного реле, являющийся исполнительным модулем всего прибора.

Суть заключается в том, что через две катушки протекают входной и выходной токи, потребляемые квартирой. Пока эти величины равны, магнитные поля, формируемые индуктивностями, уравновешивают друг друга. Но, допустим, где-то произошел пробой изоляции на грунт. В этом случае за счет малого сопротивления нашего контура заземления почти весь ток пойдет именно в огород.

В результате равенство полей катушек мгновенно нарушится. Неподвижный якорь отрубит питание дома электроэнергией.

Последствия короткого замыкания

Защита квартиры от короткого замыкания реализуется в точности такими же методами. Разница в том, что контур заземления должны организовать электрики управляющей компании. Если ничего подобного в окрестностях не наблюдается, то нужно позвонить мастером и попросить их выполнить все необходимые операции.

Очень часто у дома уже имеется контур заземления, просто, согласуясь с советскими нормативами, он используется, например, для громоотводов. Безопасно ли подключать к нему свою домашнюю сеть? Скорее всего, нет. Но согласно требованиям современных стандартов в обязанности электрика входит организация контура заземления.

А как именно это сделать, это уже вопрос управляющей компании и юристов.

Шина заземления обычно присутствует на подъездном щитке.

Защита от короткого замыкания путем правильного расположения бытовой техники

Защита от короткого замыкания при помощи автоматов является скорее борьбой с последствиями. А предпосылками возникновения нештатной ситуации может явиться неправильное расположение бытовой техники в квартире. Особенно это касается санузлов и кухни.

В стандартах прописано, что нельзя устанавливать приборы, питающиеся напряжением 220 вольт, например, в ванной комнате. Точнее говоря, при выполнении некоторых условий такие действия допускаются.

Но! Кто из нас слышал когда-нибудь об этих самых условиях? Имеется, по крайней мере, три варианта, когда техника все-таки может устанавливаться не ближе 60 см от ванны:

Удачное расположение мебели и техники в ванной

  1. Питающее напряжение не превышает 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока. Это относится к так называемому высшему классу электробезопасности приборов. Считается, что 50 вольт переменного тока не способны ударить насмерть человека.

    Но даже в этом случае необходима изоляция токоведущих частей. Она должна выдерживать напряжение 500 вольт в течение одной минуты.

  2. Допускается подключать бытовые приборы в ванной комнате через защитный трансформатор.

    Суть в том, что разрывается гальваническая связь с контуром заземления, за счет чего блокируется возможность поражения людей электрическим током.

  3. Наконец, третьей мерой борьбы с опасностью является установка упомянутых выше дифференциальных устройств защиты. При этом в доме обязательно должен присутствовать контур заземления.

    Иначе дифференцированное устройство защиты попросту не будет работать. Точнее говоря, предохранители, находящиеся внутри модулей, сгорят, но это может сопровождаться фатальными последствиями для хозяев прибора. Никогда не шутите с электричеством, особенно если поблизости имеется вода.

То есть защита квартиры от короткого замыкания выполняются не только установкой оборудования, перечисленного выше по пунктам списка, но и правильным размещением бытовой техники. Например, питание подсветки джакузи не может по напряжению превышать 12 вольт (одно из условий размещения бытовой техники по зонам ванной комнаты).

Именно в этом случае по определению человек не способен получить фатальный удар электрическим током. Правил электробезопасности достаточно много, и мы не имеем возможности перечислить все. Желающие могут прочитать соответствующие стандарты. Например, один из них регламентирует выполнение электрического монтажа в ванной комнате.

Наш обзор подошел к концу. Мы надеемся, что теперь читатели имеют представление о том, как производится защита квартиры от короткого замыкания.

Источник: https://remvizor.ru/elektrika/zashhita-kvartiry-ot-korotkogo-zamykaniya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.