Ремонт пластмассовых винтовых креплений

Содержание

Ремонт пластика

Ремонт пластмассовых винтовых креплений

Ремонт пластика при помощи промышленного фена – самый оптимальный и надежный вариант. Такой сварной шов не будет уступать по прочности любому другому участку детали, а если с внутренней стороны наварить еще один толстый слой, то получится самый крепкий участок на всей детали.

Может показаться, зачем необходимы другие способы восстановления пластмассы мото и авто деталей, но все не так просто – нужно иметь соответствующие навыки, перед тем как браться за ремонт. Специалисты рекомендуют попробовать на ненужном пластике с трещиной «набить руку», перед тем как браться непосредственно за ремонт пластика детали мотоцикла или автомобиля.

Первая проба покажет, что вы скорее всего просто деформируете деталь или недоварите шов – такие ремонтные работы не принесут никакого результата.

Помимо практики встает финансовый вопрос – для проведения таких работ потребуется непосредственно сам фен, с возможностью регулировки подачи воздуха и настройки температурных режимов – такое изделие обойдется примерно в 3-5 тыс. рублей + специальные насадки.

Если такие затраты не пугают рядового пользователя, то можно приступать непосредственно к ремонту пластика своими руками.

Подбираем необходимый материал и инструмент для ремонта пластика

Для выполнения ремонта пластика своими руками, вам понадобятся следующие материалы:

  • Промышленный фен. Специалисты рекомендуют использовать модели от именитых брендов, таких как Makita, Bosh, HG и пр. Почитайте отзывы и убедитесь сами – данные модели очень практичны, долговечны и надежны. С ними можно на протяжении нескольких лет спокойно ремонтировать детали из пластика. Некоторые мастера применяют фены для спайки радиодеталей – они идеально подходят для спайки мелки трещин;
  • Набор специальных насадок, диаметром от 5 до 8 мм. В большинстве случаев продаются отдельно от самого фена. В зависимости от бренда, могут стоить от 100 до 800 рублей. К примеру, на ту же Makita, одна насадка стоит порядка 600-700 рублей;
  • Пластик для припоя. Следует помнить, что пластик должен быть идентичным пластику детали. Его можно приобрести в специализированном магазине или же нарезать самостоятельно, используя старые идентичные детали. Обычно, «магазинный» припой продается в мотках – это удобно и практично.

Для ремонта пластмассы можно использовать дополнительные приспособления, такие как:

  • Шлифовальная машинка – потребуется мастеру для шлифовки шва. Покупать ее необязательно, ведь для таких целей идеально подойдет наждачка или набор напильников;
  • Несколько зажимов, для фиксации шва. Их можно приобрести в любом строймаркете.

Если все укомплектовано, то можно смело приступать к выполнению работ.

Пошаговая инструкция по ремонту пластика

Рассмотрим ремонт пластмассы пошагово, чтобы стало понятно даже неопытному ремонтнику:

  • Изначально следует узнать состав материала, из которого изготовлена поврежденная деталь. Обратите особенное внимание на то, что пластик припоя должен быть идентичен пластику ремонтируемой детали. Учитывая данный фактор, мастера устанавливают необходимую температуру нагрева воздуха – в случае несоответствия припоя и самой детали, один из материалов плохо прогреется и попросту отвалится. Или же случится перегрев и деталь, как и припой «поплывут», что приведет к плачевному результату. Индекс материала (маркировку пластмассовой детали) можно узнать, заглянув за тыльную сторону ремонтируемого компонента. В большинстве случаев, попадается три основных вида пластика: РР (полипропиленовые детали), ABS (изделия из акрилонитрила, бутадиена и стирола), и наконец, РА (детали из полиамида);
  • Зачистка детали перед ремонтными работами. Прежде чем начать восстановительные работы, края трещины поврежденной детали необходимо аккуратно зачистить, чтобы избавиться от торчащих зубцов пластика и сколов. Данные манипуляции легко произвести при помощи напильника или наждачной бумаги – специалисты рекомендуют зачищать по 5-10 мм от края разлома с каждой стороны;
  • Сборка детали. В случае, если деталь раскрошилась на несколько отдельных кусков, мастеру придется попотеть и собрать деталь на манер пазла. Каждый отдельный элемент придется зачищать по краям и устанавливать на законное место. Чтобы «сборка» не развалилась, всю мозаику крепим при помощи струбцин (похожи на небольшие бельевые прищепки). Стоимость их невелика и их легко можно достать в любом строительном магазине (цена не превышает 70 рублей за 1 шт.);
  • Сварочные работы. Берем один пруток (припой), заостряем его кончик и аккуратно прижимаем его к краю очищенного разлома. По мере нагревания, начинаем нагревать припой и пластик. При правильно выставленном температурном режиме и уровне подаче воздуха, начинаем сварочные работы, прогревая прутик и прислоняя его к нагретой детали. Струя воздуха, сама будет прижимать нагретую пластмассу, поэтому руками ничего делать не нужно.

Все, мы закончили выполнение ремонтных работ.

Краткие итоги

Теперь вы знаете как восстановить пластмассовую деталь самостоятельно, не обращаясь к специалистам. После сварочных работ остается только выровнять выпирающую сварку под уровень детали и все. Остатеся только покрасить деталь и установить ее на мотоцикл или автомобиль.

Источник: http://avtomoto-best.ru/remont-plastika-svoimi-rukami-luchshie-varianty.html

Как отремонтировать сорванную резьбу крепления фурнитуры окна

Ремонт пластмассовых винтовых креплений

Оконная фурнитура — это система механизмов, обеспечивающая функциональную сторону эксплуатации окна. С ее помощью створки окна можно открыть, закрыть, заблокировать, ограничить, зафиксировать в определенном положении.

Фурнитура также отвечает за плотное прилегание элементов окна к раме и за защиту от взломов. Но, как и любой механизм, фурнитура подвержена поломкам. Один из распространенных дефектов — сорванная резьба.

Причины срыва резьбы на оконной фурнитуре

Фурнитура пластиковых окон крепится с помощью саморезов, вкручиваемых в пластиковую часть металлопластикового профиля. Его конструкция предусматривает наличие нескольких камер, одна из которых нужна специально для крепления фурнитуры.

Большой неприятностью может стать срыв резьбы. То есть происходит разрушение стенки отверстия под саморез, и фурнитура начинает «болтаться». Если не предпринять никаких действий, то данный дефект может повлечь за собой еще большие разрушения.

Причинами срыва резьбы являются два основных фактора:

  1. При монтаже фурнитуры саморез закручивался с чрезмерным усилием и в результате повредил пластик.
  2. При монтаже фурнитуры саморез был закручен не до конца и в процессе эксплуатации окна был расшатан, в результате чего он повредил стенки отверстия.

Причинами срыва резьбы может стать также неправильный монтаж окна, некачественный крепежный материал, некачественный оконный профиль.

Если причиной срыва резьбы фурнитуры стала ошибка монтажника (перетянул/недотянул саморез) или неправильная технология установки окна и его фурнитуры, то можно обратится в фирму, которая занималась установкой, они по гарантии должны устранить дефект. Однако доказать свою правоту не так-то просто, ведь если резьба фурнитуры была сорвана по другим причинам, то монтажная фирма ответственности за это не несет и исправлять за счет гарантии не будет.

Подробнее о браке пластиковых окнах читайте в этой статье.

Как исправить крепление фурнитуры с сорванной резьбой

Если гарантия не покрывает расходы на починку сорванной резьбы крепления фурнитуры, то придется решать вопрос самостоятельно. Существует несколько способов ремонта:

  1. Заполнить отверстие под шуруп жидким пластиком или его аналогом. Дождаться полного высыхания средства и вкрутить шуруп обратно на то же место.
  2. Вырезать кусочек жести, шириной по размеру отверстия, и сложить его буквой «Y». Вставить полученный элемент в отверстие, а затем вкрутить шуруп. Металлическая пластина выполнит функцию очень прочной распорки. Этот метод является эффективным и практически не требует затрат. Вместо жестяной пластины можно использовать кусок пластика совместно с клеем для ПВХ.
  3. Увеличить диаметр или длину самореза, если это позволяет конструкция окна и фурнитуры. Однако следует помнить, что при увеличении длины самореза можно повредить другие элементы окна, например, стеклопакет.
  4. Переместить крепление фурнитуры на несколько миллиметров в сторону, если это позволяет конструкция окна и фурнитуры. Старые отверстия от шурупов можно загерметизировать любым герметиком, например, силиконом или жидким пластиком.

Правила эксплуатации и ухода за оконной фурнитурой

Чтобы продлить эксплуатационный срок оконной фурнитуры необходимо обеспечить для нее благоприятные условия, то есть нужно выполнить следующие требования:

  1. Правильный монтаж оконной конструкции. Ведь если окно будет установлено неправильно, то нагрузка распределится неравномерно и отдельные элементы окна будут быстро изнашиваться.
  2. Правильный монтаж отдельных элементов фурнитуры — это важный фактор, влияющий на долговечность системы. Ведь даже незначительная разница в 1 мм, может вызвать напряжение в конструкции фурнитуры, что приведет к ее деформации или поломке.
  3. При эксплуатации окна не нужно прикладывать много усилий или совершать резкие движения. Все элементы окна должны управляться легко и плавно. Если возникли проблемы с открытием створок или с поворотом ручки, то не нужно прикладывать усилия, необходимо выяснить и устранить причину заедания. Сделать это своими силами не всегда возможно, поэтому нужно хранить телефон той фирмы, которая устанавливала окно, чтобы вызвать мастера.
  4. Все трущиеся механизмы оконной фурнитуры необходимо смазывать специальной фурнитурной смазкой или любым другим смазывающим средством, которое не содержит смолы.
  5. Оконная фурнитура должна содержаться в чистоте. Для этого достаточно 2 раза в год производить чистку. Резиновые уплотнители необходимо промывать средством, содержащим силикон. Но нельзя применять агрессивные моющие средства. А механизмы можно просто протереть тряпкой или продуть воздухом.
  6. Периодически нужно осматривать фурнитуру на предмет дефектов, деформаций или ослабления креплений. Любые отступления от нормы могут привести к серьезной поломке, поэтому дефектные элементы — заменить, а крепления — подкрутить.

Чтобы саморезы оконной фурнитуры не выкручивались во время эксплуатации, их можно приклеивать клеем для ПВХ или использовать специальные шурупы с насечками.

Здесь подробнее читайте о правилах эксплуатации и ухода за пластиковыми окнами.

Фурнитура — это все механизмы окна, поэтому если хотя бы один из них выйдет из строя, то окно потеряет все свои свойства. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно всего лишь выполнять профилактические мероприятия несколько раз в год. Этого будет достаточно для нормального и долгосрочного функционирования оконной системы.

Источник: http://4okna.info/remont/remont-sorvanoj-rezby-krepleniya-furnitury.html

Как отремонтировать сломанную пластмассовую деталь? Склеить! – Homo habilis. Журнал для умелых людей

Ремонт пластмассовых винтовых креплений

Mike Mozart, flickr.com CC BY

Пластмассы прочно вошли в нашу жизнь. Во многих случаях пластмассовые детали оказываются удобнее, легче, дешевле, а иногда и прочнее металлических. Но ничего вечного не бывает. Конечно, сломанную деталь проще всего заменить. А если это невозможно, имеет смысл попробовать отремонтировать.

Ремонт сломанных пластмассовых деталей чаще всего советуют проводить с помощью сварки. Качественно выполненная сварка дает прочный, а после соответствующей обработки – практически незаметный шов.

К сожалению, сварка применима далеко не всегда. Значительная часть пластмасс, применяемых в промышленности, относится к реактопластам и не сваривается в принципе.

Очень трудно сваривать тонкие пластмассовые детали сложной формы, которые при нагреве легко коробятся. Да и вообще выполнить хорошую сварку непросто.

Стоит чуть недогреть – и шов получится хрупким, чуть перегреть – и пластмасса детали начнет разрушаться.

Поэтому в домашних условиях более целесообразно сломанную пластмассовую деталь склеить. Все этапы работы рассмотрим на примере одной из пластмассовых деталей внутренней облицовки салона автомобиля.

Обломанным оказался край тонкой пластмассовой пластины, через отверстие в которой деталь крепилась к кузову. Толщина пластины около миллиметра. Сварка сразу отпала, так как при нагреве до температуры плавления тонкая пластина неминуемо покоробится. Попробуем склеить!

Пластмассы, использующиеся для изготовления деталей, чрезвычайно многообразны. В промышленности используется несколько десятков различных видов пластмасс, каждый из которых имеет свои физические и химические свойства. Поэтому перед началом ремонта следует определить тип пластмассы, из которого изготовлена деталь.

Как определить тип пластмассы?

Если размер не слишком мал, то достаточно внимательно ее осмотреть. Где-нибудь в укромном месте с внутренней стороны обязательно обнаружится несколько букв – код материала детали. Рядом может быть нанесена дата изготовления, а для деталей автомобиля – номер детали по каталогу запасных частей.

Если деталь импортного производства, то обозначение, скорее всего, будет нанесено внутри или рядом с кодом переработки – треугольником из трех замкнутых друг на друга стрелок.

Коды буквенного обозначения пластмасс стандартизированы. Чаще всего встречаются:

ABS – акрилонитрилбутадиенстирол (очень широко распространенный материал, особенно для крупных деталей внешней и внутренней отделки автомобилей, корпусов бытовой техники, игрушек)

PA – полиамид (благодаря износостойкости, особенно с добавками графита, талька, стекловолокна, масла широко применяется для изготовления трущихся деталей, шестеренок редукторов)

PC – поликарбонат (прозрачный полимер, используемый при изготовлении линз, компакт-дисков, рассеивателей фар и фонарей, также широко распространен сотовый поликарбонат в виде листов с ячеистой структурой)

PE – полиэтилен (упаковочная пленка, ящики, канистры, садовый инвентарь, водопроводные и канализационные трубы, игрушки)

PP – полипропилен (упаковочная пленка, мешки, канализационные трубы, одноразовая посуда)

PUR – полиуретан (подошва обуви, отбойники амортизаторов, другие упругие детали с высокой износостойкостью)

Другие обозначения можно найти в полном списке условных обозначений технических пластмасс по стандарту ISO 1043-1.

Встречаются и комбинированные типы. Например, на ремонтируемой детали оказалась маркировка ABS+PC.

Смесь АБС-пластика и поликарбоната широко используется именно для изготовления деталей автомобиля, так что ошибки нет.

Какую пластмассу можно склеивать?

Инженер-технолог промышленного производства скажет, что склеивать можно любую пластмассу. Но он также скажет, что пластмассы делятся на три группы:

легкосклеиваемые, требующие минимальной подготовки поверхности: АБС-пластик (ABS, MABS), полиакрилат (PAK), поликарбонат (PC), пластики на основе целлюлозы (СА, CAB, САР, CN, СР, СТА), поливинилхлорид непластифицированный (PVC-U), пластики на основе эпоксидной смолы (EP)

условно легкосклеиваемые, требующие минимальной подготовки поверхности и выбора специального клея или грунта: некоторые сорта полиамида без наполнителей (PA), полистирол (PS), поливинилхлорид пластифицированный (PVC, PVC-C), полиэфирные пластики (PEEK, PEEST, PEI, РЕК, PESU, PEUR)

трудносклеиваемые, требующие специальной физико-химической подготовки поверхностей: полиформальдегиды (CF, FF, MF, PF, UF), ударопрочный полистирол (PS-HE), полипропилен (PP), полиэтилен (PE), полиамиды (PA)

В домашних условиях имеет смысл ремонтировать детали из пластмасс первой и, иногда, второй группы. Например, прекрасно клеится полистирол, если использовать клей на основе дихлорэтана или толуола (клей для пластмассовых моделей).

Ремонтируемая деталь из смеси АБС-пластика и поликарбоната также относится к группе легкосклеиваемых деталей и хорошо клеится практически любым универсальным клеем. В данном случае максимальную прочность шва обеспечит эпоксидный клей ЭДП, произведенный в г. Дзержинске.

Клей готовится в соответствии с инструкцией (10-12 частей отвердителя на 100 частей смолы). Очень удобно смешивать эпоксидную смолу в полипропиленовом одноразовом стаканчике. Эпоксидка обладает к полипропилену весьма слабой адгезией, поэтому застывшие остатки из стакана легко удаляются. Да и выкинуть такой стаканчик тоже не жалко.

Как подготовить поверхности к склеиванию?

При подготовке пластмассовых деталей к склейке правильнее всего следовать инструкции по склеиванию, прилагаемой к клею.

В общем случае подготовка заключается в зачистке поверхностей мелкой наждачной бумагой и обезжиривании органическим растворителем.

Для пластмассы лучше использовать этиловый спирт, так как в бензине или ацетоне некоторые пластмассы могут растворяться или набухать, что снизит прочность клеевого шва.

Эпоксидный клей наносится тонким слоем на одну или обе склеиваемые поверхности, детали совмещаются и фиксируются.

В отличие от контактных клеев, эпоксидная смола не требует сильного давления, фиксацию соединения можно обеспечить, прихватив детали нитками, резинками или бельевыми прищепками. Через 1-2 часа фиксирующие приспособления следует снять.

Во-первых, позднее оторвать их будет гораздо более проблематично. А во-вторых, окончательная полимеризация эпоксидной смолы без внешнего давления не позволит образоваться в шве внутренним напряжениям.

Склейка пластмассовых деталей с усилением

При склейке тонких деталей встык даже самый лучший клей не сможет обеспечить достаточную прочность клеевого соединения.

Дело в том, что прочность шва зависит от площади соприкосновения деталей. В данном случае соприкасаются обломки детали только по тонкой поверхности разлома.

Здесь целесообразно применить усиливающую накладку, тем более, что место склейки находится не на виду.

Если обломки удастся найти, то работа упрощается. Для начала обломки следует постараться приклеить на место любым подходящим клеем. Можно использовать моментальный цианакрилатный клей «Секунда» или контактный полиуретановый «Момент».

После этого из бумаги делается выкройка усиливающей накладки. Особой точности здесь не требуется, так как накладка потом обрабатывается по месту.

Для накладки лучше всего использовать стеклотекстолит, можно даже фольгированный. Это очень прочный и стойкий материал на основе эпоксидной смолы.

Толщина накладки выбирается исходя из размеров детали, в данном случае достаточно 1.5 мм. Резать стеклотекстолит удобно ножовкой по металлу или отрезным диском ручного гравера.

Крупные детали можно вырезать углошлифовальной машинкой («болгаркой»).

Приклеивается накладка обычным способом с выдержкой для окончательной полимеризации эпоксидной смолы не менее 24 часов. Окончательная обработка накладки по контуру детали производится напильником или фрезами гравера.

Усиленная таким образом пластмассовая деталь по прочности значительно превосходит исходную.

Источник: https://homo-habilis.ru/remont-i-pochinka/241-kak-otremontirovat-slomannuyu-plastmassovuyu-detal-skleit

Ремонт пластиковых деталей

Ремонт пластмассовых винтовых креплений

Компания «АвтоДата» осуществляет ремонт пластиковых деталей кузова автомобиля любой сложности с применением высокотехнологичного оборудования, и поможет вернуть первозданный внешний вид автомобиля в короткие сроки.

Когда может потребоваться ремонт пластиковых деталей транспортного средства?

  • При любой деформации пластиковой поверхности.
  • При образовании трещин и сколов (например, от попадания камней).
  • При существенных проломах и сквозных повреждениях после ДТП и в других случаях.

Эти и многие другие дефекты пластиковых элементов автомобиля устранят специалисты компании «АвтоДата».

Какой пластиковый материал подвергается реставрации?

За многолетний опыт работы сотрудники нашего автосервиса проводили различный ремонт пластиковых деталей автомобиля, и в процессе работ обязательно учитывался вид реставрируемого пластика и его физико-химические свойства. После проведенного анализа выбирается оптимальный метод устранения дефектов.

Мы работаем с пластиковыми деталями такого типа:

  • Полиамид (PA), полипропилен, поликарбонат.
  • Стеклопластик и акрилонитриловый бутадиеновый стирол (ABS).
  • Полиэтилен и полиуретан.
  • Поливинилхлорид (PVC) и многими другими.

Задача наших мастеров, которые проводят ремонт пластиковых деталей авто правильно определить тип пластмассы, грамотно провести подготовительные работы – это поможет получить качественный и долговечный результат.

Цены на ремонт пластиковых бамперов

Ремонт пластиковых бамперов Наименование Параметры Цена
Ремонт вмятины10 х 10 см500 руб.
Ремонт трещиныдо 10 см500 руб.
Ремонт царапин10 х 10 см500 руб.
Восстановление фрагмента10 х 5 см500 руб.
Снятие + установка бамперадо 6-ти крепежных болтов, без снятия подкрылок1100 руб.

Стоимость ремонта бамперов по повреждениям

Повреждение Цена
трещина до 15 см ( не сквозная)от 2800 руб.
трещина свыше 15 см (не сквозная)от 3700 руб.
разлом сквозной до 10 смот 3500 руб.
разлом сквозной от 10 до 20 смот 5500 руб.
разлом сквозной от 20 до 30 смот 6500 руб.
разлом сквозной от 30 до 40 смот 8500 руб.
разлом сквозной свыше 40 смот 10000 руб.
Ремонт кронштейнов фар, бамперовот 1500 руб.
Ремонт трещин фар (за 1 см)300 руб.
Восстановление отсутствующих элементов креплений бамперов, фар, других пластиковых деталей (за шт.)500-5000 руб.

ЗАКАЗАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ОТ АВТОДАТА

Для уточнения стоимости ремонта пластиковых деталей звоните менеджерам по телефонам.

Звоните нам прямо сейчас! Сотрудники нашего автосервиса реанимируют пластиковые элементы машины в короткие сроки.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
9:00 – 20:00 ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ
+7 (499) 391-11-98

Можайское шоссе дом 165 Электролитный проезд дом 3 строение 23

Какие современные технологии реставрации пластика мы используем?

  • Спайка пластиковых деталей под воздействием температур разной интенсивности.
  • Склеивание поврежденных частей при помощи проверенных средств.
  • Армирование дефектного участка.
  • Полировка и другие методы.

Правильный выбор технологии ремонта пластиковых деталей транспортного средства – залог исключительно положительного результата.

В противном случае, результат заказчика не устроит, что негативно скажется на репутации нашей компании, и наши специалисты всегда это учитывают.

Какие автомобили мы ремонтируем?

  • Различные легковые транспортные средства зарубежного производства, такие, как: Mercedes, Audi, Kia, Hyundai, Opel и другие.
  • Внедорожники разных автомобильных производителей.
  • Минивэны и компактвэны, кроссоверы, микроавтобусы.
  • Другие авто.

Если вы не нашли в списке вашего транспортного средства, свяжитесь с нами по телефону, указанному на сайте, или в режиме онлайн.

Наш консультант постарается вам помочь.

Что вы можете заказать у нас?

  • Услугу по полировке пластиковых элементов кузова (практикуется при наличии незначительных царапин на поверхности).
  • Восстановление целостности бампера – к сожалению даже при очень бережной эксплуатации автомобиля бампер периодически приходится реставрировать.
  • Устранение дефектов с крыльев транспортного средства и других элементов.

Преимущества сотрудничества с компанией «АвтоДата»

  • Оптимальные цены на ремонт поломанных пластиковых деталей – существенный плюс для тех, кто хочет сэкономить.
  • Профессиональный подход к выполнению каждого заказа – мастер учитывает тип поломки и выбирает наилучший, и более экономный для заказчика, метод реставрации.
  • Высокая скорость решения поставленных задач – уже через пару часов вы сможете забрать свой автомобиль.
  • Постоянным клиентам и владельцам клубных карт (мазда2, мазда3, сх7, мазда6, пассат клуб, Опель инсигния, и других) предоставляется скидка на обслуживание.
  • Обратившись в компанию «АвтоДата» вы получаете гарантию сроком на 1 год.

Локальная покраска переднего бампера.

Стоимость работ 5540р.

Сроки работ 6 часов.

301 02.12.2015

Локальный ремонт переднего бампера.

Стоимость ремонта 4200р.

Сроки работ 3 часа.

Источник: http://www.avtodate.com/services/kyzovnoy-remont/remont-plastikovyh-detaley/

Как модернизировать систему крепления радиатора процессора компьютера

Ремонт пластмассовых винтовых креплений

Внезапно перестал включаться компьютер, вскрытие показало наличие вздувшегося электролитического конденсатора по цепи питания +5 В на материнской плате. Пришлось заняться заменой конденсатора.

Когда извлек материнскую плату, то был крайне удивлен ее сильному прогибу в зоне установки процессора. Приложил линейку и понял, что если не принять срочные меры, то скоро придется покупать новый системный блок.

Почему прогибается материнская плата

Мне уже были известны случаи отказа материнской платы из-за прогиба. Так как токопроводящие дорожки на материнской плате очень узкие и тонкие, то они растягиваются и в них образуются микротрещины.

От перепадов температуры за счет линейного расширения материалов, постепенно микротрещины превращаются в трещины. Дорожка разорвана, и плата перестает работать.

Вначале компьютер начинает изредка зависать, затем все чаще и чаще и наступает момент, когда перестает работать навсегда.

Ремонту такая материнская плата не подлежит, так имеет до семи слоев, и найти разорванную дорожку практически невозможно.

Приходится заменять новой, и возникают дополнительные затраты, так как скорее всего установленные на старой материнской плате процессор, модули памяти и другие карты на новую материнскую плату не установятся, так как там уже нет нужных разъемов. На практике приходится покупать новый системный блок, хотя старый был вполне подходящим для Ваших задач.

При изучении устройства прижима радиатора к процессору стало ясно, что деформация материнской платы происходит по причине неграмотной (или сделанной умышленно) его конструкции.

Радиатор прижимается к процессору, а отверстия зацепления для создания усилия прижима радиатора к процессору находятся тоже на печатной плате на удалении от места установки процессора.

Таким образом, процессор на плату давит в одну сторону, а точки зацепления радиатора в противоположную. Это и приводит к деформации материнской платы.

Для исключения деформации, необходимо, чтобы действующая и противодействующая силы, которые прикладываются к материнской плате с разных сторон находились на одной оси, это требование и явилось отправной точкой модернизации конструкции прижимного устройства радиатора, не деформирующего материнскую плату.

Как видите, пластмассовые фиксаторы заменены подпружиненными винтами, но не только в этом отличие. В конструкции применена металлическая пластина и диэлектрический подпятник. В пластину вкручиваются винты, а подпятником пластина упирается вместо установки процессора. Таким образом, условия для деформации материнской платы исключены.

Модернизация системы крепления радиатора процессора

На фотографии Вы видите модернизированное прижимное устройство в собранном виде. Конструкция его настолько проста, что ее под силу повторить практически любому человеку с минимальными навыками обработки материалов.

Сначала изготавливается металлическая пластина из стали или алюминиевого сплава размером 85×85 мм толщиной 3 мм. Толщина пластины обусловлена необходимой механической прочностью.

Размеры справедливы для прижимного устройства материнской платы GIGABYTE GA81915P-G.

Симметрично по углам пластины сверлятся четыре отверстия диаметром 3,5 мм на расстоянии 72 мм по периметру друг от друга и в них нарезается резьба М4.

Далее изготавливается квадратная пластина из диэлектрика размером 50×50 мм толщиной 1,5 мм. Толщина пластины определяется зазором, который необходимо обеспечить для исключения касания металлической пластиной паек на материнской плате. Я вырезал из фольгированного стеклотекстолита ножницами по металлу.

Остается склеить любым подходящим клеем или двусторонним скотчем пластины между собой и конструкция готова. Перед склейкой необходимо приложить на место пайки процессора и посмотреть, не будут ли мешать выступа паек или запаянные радиоэлементы. Если мешают, то в изоляционной пластине нужно сделать выборку или просверлить в местах касания отверстия.

Пластина должна лечь на плату всей плоскостью. После склейки необходимо опять приложить полученную комбинированную пластину и проверить, не будет ли металлическая часть касаться мест паек электролитических конденсаторов. Их, как правило, вокруг процессора много. Все выступающие ножки нужно обрезать бокорезами. Осталось подобрать винты, пружины и шайбы.

Готовых пружин на сжатие нужного диаметра и жесткости найти не удалось и пришлось доработать наиболее подходящую пружину на растяжение.

Можно конечно обойтись и без пружин, поставив пластмассовые шайбы, но тогда сложно получить идеальное прилегание радиатора к поверхности процессора. Пружины я сделал из одной пружины от растяжки заземляющего провода кинескопа монитора.

Такие пружины используются в любом кинескопом телевизоре. Внутренний диаметр такая пружина имеет 5 мм, диаметр провода около 0,5 мм.

Для того, чтобы растянуть пружину нужно продеть в ее кольца на концах две отвертки или взяться двумя плоскогубцами и прилагая небольшое усилие очень медленно тянуть в стороны до тех пор, пока не почувствуете, что металл «поддался».

Отпускаете пружину и смотрите, что получилось. Шаг намотки пружины должен стать около 1 мм, если меньше, операцию повторяете. В случае промашки, в кинескопе обычно четыре пружины, так что есть на чем потренироваться.

Растянутую пружину разрезаете кусачками на отрезки длиной в восемь витков.

Осталось подобрать четыре винта с резьбой М4 длиной 20 мм.

Я использовал красивые винты, которыми затягиваются хомуты крепления отклоняющей системы на горловине кинескопов. Но подойдут любые, только придется ставить стандартные шайбы с каждой стороны пружины.

Комплект крепежа для модернизации прижимного устройства радиатора процессора подготовлен. Все готово для установки нового устройства крепления, но сначала нужно демонтировать старое.

Для установки подготовленного нового устройства прижима радиатора процессора требуется радиатор снять. Радиатор закреплен на проушины с помощью четырех пластиковых клипс. Для освобождения их нужно отвертку с плоским жалом вставить в шлиц каждой клипсы, и повернут ее подвижную часть против часовой стрелки на 90°.

Затем рукой прижимая радиатор сверху, по очереди вытащить подвижные части клипс вверх. Фиксирующие штыри выйдут из промежутка между лапок защелок, и радиатор легко выйдет вверх.

Слева на фото штырь раздвинул защелки, и они надежно зафиксированы в плате. По центру подвижная черная деталь клипсы поднята вверх. Справа штырь освободил защелки, они больше не зацепляются за плату, и радиатор легко можно снять. Далее фиксаторы вынимаются из проушин крепления радиатора, они больше не нужны.

Как снять кулер с радиатора процессора

Кулеры на радиаторы процессора, как правило крепятся двумя способами: – с помощью защелок и винтов.

Как снять кулер с процессора
закрепленного с помощью защелок

После того, как радиатор снят, необходимо открепить от него кулер и очистить ребра радиатора от пыли. Кулер тоже нужно почистить от пыли и в случае необходимости смазать подшипники графитной смазкой.

Для снятия кулера с радиатора, нужно отжать отверткой с плоским жалом, расположенные диаметрально противоположно две довольно тугие защелки.

Как снять кулер с процессора
закрепленного с помощью винтов

На некоторых современных материнских платах радиатор процессора крепится с помощью четырех длинных винтов, способом, описанным выше при модернизации крепления.

Плата не деформируется, но в случае необходимости смазать шумящий кулер приходиться снимать и радиатор, так как кулер к радиатору закреплен с помощью общих винтов.

Для удобства установки кулера и радиатора на винтах сделаны проточки в которых фиксируются фигурные стопорные шайбы, и для того, чтобы снять кулер для смазки сначала необходимо их снять.

Для этого нужно разместить радиатор с кулером на краю стола таким образом, чтобы вин мог свободно двигаться вдоль оси, не упираясь в поверхность стола. Далее нужно наложить на винт деревянный брусок или фанеру, чтобы не испортить резьбу, и молотком нанести несколько ударов.

При снятии шайб надо быть внимательным, чтобы не улетели пружины, а то придётся их потом долго искать. Кулер снят и можно приступать к его очистке от пыли и смазке.

Установка кулера на радиатор производится в обратном порядке. На винты надеваются пружины, они продевается через крепежные отверстия кулера и радиатора. Далее на винты надеваются стопорные шайбы и сажаются на прежнее место.

Чтобы надеть фиксирующую шайбу на винт нужно подобрать отрезок трубки или гайку, которая свободно надевается на всю длину винта.

Далее тиски нужно отрегулировать таким образом, чтобы между их губками было расстояние чуть больше, чем диаметр винта. Ударами молотка по головке винта забивают его в стопорную шайбу, пока она не сядет в проточку.

Если тисков под рукой нет, то можно взять трубку или несколько гаек. Длина трубки или суммарная толщина гаек должна быть чуть больше, чем длина винта от начала резьбы до проточки.

Можно на винты не надевать фиксирующие шайбы, но в таком случае устанавливать радиатор с кулером на процессор будет очень неудобно.

Радиатор процессора и кулер собраны и осталось только установить их на процессор материнской платы, не забыв равномерно размазать по поверхности процессора и радиатора старую термопасту (если она не засохшая) или нанести свежую.

Старую термопроводящую пасту с процессора, так и контактируемой поверхности радиатора, требуется полностью удалить, так как она со временем густеет и если установить радиатор без замены пасты, то эффективность отвода тепла радиатором от процессора будет ниже.

Процессор лучше не вынимать из кроватки, но если потребуется, то достаточно отвести в сторону рычажок и поднять его вверх, далее открыть прижимную рамку и извлечь процессор.

Термопроводящая паста сделана на основе силикона и хорошо удаляется хлопчатобумажной тканью. Достаточно прижимая ткань к поверхности хорошенько ее потереть.

Перед тем, как нанести новую термопроводящую пасту, нужно проверить сделанное устройство для крепления радиатора, установить радиатор и притянуть его винтами. Если все встало хорошо, можно преступать к окончательной установке радиатора на процессор.

Так как контактируемые поверхности процессора и радиатора имеют хорошую плоскостность, то достаточно нанести на них тонкий слой термопроводящей пасты.

Требований к равномерности нанесения не предъявляются, так как паста имеет мягкую консистенцию и при прижиме хорошо растекается.

Я наношу лезвием отвертки. Термопроводящую пасту можно приобрести в любом магазине, торгующем компьютерной техникой. Подается в тюбиках или шприцах. Для нанесения будет достаточно одного миллилитра.

Установка радиатора на процессор

Теперь можно приступать к установке радиатора. Кладете радиатор на процессор, ориентируя его таким образом, чтобы был доступ к защелкам кулера, тогда в случае необходимости его смазки или замены, будет возможность снять кулер, не снимая радиатор. Отверстия в крепежных лапках радиатора должны находиться строго над отверстиями в материнской плате.

Осталось закрутить четыре винта, и радиатор будет установлен на свое место. Для обеспечения равномерного давления нужно, чтобы концы всех винтов выступали из металлической пластины на одинаковую длину. Для создания необходимого усилия прижима радиатора к поверхности процессора пружины должны быть сжаты не менее чем на половину своей длины.

После установщики на радиатор кулера и подключения его к материнской плате модернизацию устройства прижима радиатора к процессору на материнской плате можно считать законченной.

Если в системном блоке компьютера не предусмотрено охлаждение процессора подачей воздуха из окружающей среды, то рекомендую еще немного протрудиться, доработав систему охлаждения процессора по описанию в статье сайта «Доработка системы охлаждения процессора».

Источник: https://YDoma.info/kompjuter/kompjuter-remont/kompjuter-kreplenie-radiatora-processora.html

Ремонт пластикового бампера и его крепления без вмятин

Ремонт пластмассовых винтовых креплений

СОДЕРЖАНИЕ:

Ремонт пластиковых бамперов: советы от профессионалов

Автопром в наше время стал более разнообразным, чем 15-20 лет назад. Естественно, на рынке автомобилей возникает конкуренция. Конкуренция цен и эргономичности автомобилей в этой борьбе занимает первое место.

Также ведётся поиск новых сплавов и материалов для производства, как корпусов, так и отдельных частей автомобилей.

Сегодня автомобиль, это скорее необходимость, чем роскошь, поэтому каждая четвертая семья имеет личное авто, а предприимчивые предприниматели уже оценили рентабельность станций техобслуживания. Ремонт пластиковых бамперов — одна из самых популярных услуг на сегодняшний день.

Применение пластика в отделке автомобиля

Одним из самых часто используемых в отделке автомобиля материалом является пластик.

Благодаря пластику отделка автомашин, как внешняя, так и внутренняя, стала более дешёвой, но осталась такой же привлекательной.

Также благодаря пластиковым деталям, замена подобных комплектующих стала более простой и экономически выгодной. Это является большим бонусом, как для автовладельцев, так и для автопроизводителей.

Большую роль пластиковые детали сыграли во внешней отделке автомобиля, благодаря которым, стало возможным придать презентабельный статусный внешний вид практически любому гражданскому автомобилю.

Внешний тюнинг автомобиля также не может обойтись без применения пластмассы, такое распространение она получила благодаря малому весу, а также замечательным показателям упругости. Это делает её незаменимой частью любого спортивного автомобиля.

Само производство пластиковых деталей не связано с большими затратами, что позволяет рационализировать затраты связанные с производством. Для обычных владельцев автомашин это, в первую очередь, замечательный способ экономии на ремонте.

Ремонт любых пластиковых деталей, кроме особо сложных, осуществим и в домашних условиях. Также пластиковые детали в основном являются модульными, что позволяет произвести их замену с минимальными денежными затратами.

Повреждения пластиковых деталей

Повреждения пластиковых деталей

Основными поломками пластиковых деталей являются:

  • Трещина на приборной панели автотранспорта
  • Прогиб или поломка внутренней потолочной отделки машины
  • Деформация вследствие аварии переднего или заднего бампера

Все вышеперечисленные проблемы, возникающие с пластиковыми деталями, знакомы практически любому автолюбителю. Подобные повреждения случаются довольно часто и  их исправление не займёт много времени. Многие даже сложные типы ремонта можно провести и в домашних условиях, но без соответствующего оборудования и опыта процесс может затянуться и усложниться.

Поэтому перед тем как принять решение следует тщательно оценить степень поломки, а также сделать ревизию своего инструментария, дабы сделать правильный выбор. Услуги по ремонту пластиковых автозапчастей предоставляет практически каждая станция технического обслуживания. Для более детальной консультации следует связаться  непосредственно с работниками СТО.

К сожалению, некоторые детали чаще всего приходится заменить, это касается деталей внутренней отделки и частично внешней. Но некоторые сложные и дорогостоящие детали вполне можно починить и не заменять их новыми.

К сложным деталям можно отнести: пластиковые капоты и бампера. Ремонт подобных деталей имеет гораздо более выгодную цену, нежели их полная замена. Время ремонта таких деталей прямопропорционально степени поломки, которая с ними произошла. Обычно ремонт не занимает более 5 часов.

Ремонт пластикового бампера авто

Ремонт пластикового бампера авто

Ремонт пластикового бампера одна из самых распространённых услуг связанных непосредственно с пластиковыми деталями. Производится он с помощью простых и понятных обывателю технологий. Описанные ниже варианты ремонта пластиковых бамперов помогут избежать дополнительных затрат.

Термическая обработка

Ремонт нагревом — один из самых распространённых способов ремонта бамперов, выполненных из пластика. Данный тип ремонта подразумевает нагрев проблемных участков изделия для последующего их выпрямления или сваривания. Ремонт вмятин бампера осуществляется именно термическим способом.

Сварка – метод, при котором стыки расколотой пластиковой детали нагреваются, а затем выполняется их соединение. Для сварки также необходим пластиковый электрод. Сам процесс мало чем отличается от сварки по металлу, но имеет также свои нюансы.

  • Перед сваркой, необходимо провести тест на совместимость материала электрода и материала свариваемого изделия.
  • Перед началом процесса сварки, необходимо определиться с какой стороны удобнее производить сваривание. Как правило, сваривание выполняют с внутренней стороны, чтобы избежать дополнительного повреждения внешней.

Метод ремонта вмятин бампера с помощью температуры применяют, нагревая внутреннюю сторону бампера. Категорически не рекомендуется нагревать внешнюю сторону, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие изделия.

Ремонт бампера с помощью клеевых основ

Ремонт бампера с помощью клеевых основ

Когда ремонт бампера с помощью нагрева невозможен, например, некоторые виды пластика, из которых изготовлены современные бамперы, не переносят высоких температур или поломка находится в сложно доступном месте, ремонт выполняют посредством склеивания.

Для склеивания используют клеевую основу, которая при полном затвердевании образует полимер. Лучше всего подбирать основу, состав которой подходит для вашего бампера.

Материал, из которого изготовлен бампер, можно определить по маркировке, которая, как правило находится, на внутренней стороне бампера.

Перед началом склеивания, обычно, проводят несколько мероприятий по зачистке и подготовке краёв для склеивания:

  • Механическая очистка краёв, для увеличения площади склеиваемой поверхности
  • Промывка поверхности от грязи, и прочих загрязнителей из внешней среды
  • Химическая обработка, выполняется для увеличения реакции между клеевой основой и склеиваемой деталью.

Для ускорения клеевой реакции, а также при склеивании проблематичных трещин, в клей добавляют катализаторы.

К выбору клея стоит подойти со всей ответственностью, ведь параметры материала, который получается при высыхании клея, должен соответствовать материалу, из которого изготовлен бампер. В противном случае, вы рискуете получить новое повреждение на старом месте.

Также при выполнении процесса рекомендуется, с противоположной стороны закрепить края пролома алюминиевой самоклеющейся плёнкой. Эта плёнка действует, не только как фиксатор, но и препятствует вытеканию клеевой основы.

Обычно процесс затвердевания клея колеблется от 15минут до нескольких часов. Зависит это время от типа полимерного соединения, образуемого при высыхании, а также наличия и количества катализаторов.

Ламинирование бампера

Ламинирование бампера

Начальный этап ламинирования мало отличается от склеивания. Но во всём остальном эти два метода исправления имеют серьёзные различия.

По определению, сам процесс ламинирования представляет собой замену утерянного при повреждении фрагмента бампера.

Перед процессом ламинирования на внутреннюю поверхность наклеивают армированную сетку, пропитанную клеевой основой, затем пролом заливается клеевой основой для формирования “заглушки”.

В связи с высокой себестоимостью клеевой основы, при площади более квадратного дициметра, обычно проще и дешевле произвести полную замену бампера, нежели производить его восстановление.

Очень хорошо для ламинирования подходят бампера из стеклопластика, клей для которых производится из недорогих ингредиентов. По сути, только ремонт подобных бамперов и является выгодным.

Восстановление первоначального вида

Этот процесс является завершающим этапом при использовании всех вышеупомянутых способов ремонта пластиковых бамперов.

Процесс включает в себя:

  • Удаление остатков клея, которые остаются практически всегда на поверхности после склеивания или ламинирования.
  • Затем необходимо восстановить первоначальную структуру поверхности, для этого используется всевозможные грунтовки и шпатлевки.
  • Далее поверхность необходимо зачистить, для этого используют специальные полирующие машины с малым числом оборотов, т.к. большинство пластиков подвержены при нагреве, изменению своей структуры на более мягкую.
  • Далее происходит процесс окраски, для придания повреждённой поверхности вида исходной.

Приведённые выше способы позволят выполнить локальный ремонт бампера. Перед произведением ремонта стоит определить тип поломки, а также подобрать необходимый способ ремонта.

Правильно подобранные клеевые основы позволят восстановить бампер практически до первоначального состояния. Если вы не имеете возможности проводить подобный ремонт в домашних условиях, вы можете обратиться в автомастерскую и доверить это дело мастерам.

Обычно, данный процесс производится в течении нескольких часов. Так как склеивание некоторых моделей бамперов является крайне дорогостоящим, иногда выгоднее обратиться к профессионалам, дабы избавить себя от лишних затрат времени и финансов.

Рекомендации по эксплуатации пластиковых деталей

Рекомендации по эксплуатации пластиковых деталей

Также при использовании любых пластиковых деталей, необходимо придерживаться некоторых правил, что позволит вам избежать такого процесса, как ремонт пластикового бампера.

Необходимо помнить, что при эксплуатации следует избегать резкой смены температурного режима, из тепла в холод и наоборот.

Также, не стоит подвергать пластик воздействию крайних точек температур. Это связано с тем, что сама структура полимера, хоть и долговечна, но плохо переживает такие температурные воздействия. Это приводит к изменению первоначальной структуры материала, что делает его более хрупким, по сравнению с нормальным состоянием.

Также, не стоит забывать, что при поломке необходимо оказать первую помощь повреждённому месту.

При появлении трещины на пластике, края необходимо засверлить. Засверливание краёв трещин позволяет избежать дальнейшего их распространения. Также при повреждении необходимо провести первичную зачистку повреждённого места.

В случае поломки необходимо как можно скорее произвести локальный ремонт бампера, в противном случае вы рискуете остаться без бампера. Некоторые материалы, из которых изготавливают бамперы, имеют свойство плохо реагировать на выпрямление. Это связано с особенностями структуры, тех или иных полимерных соединений.

Ремонт крепёжной системы бампера

Ремонт крепёжной системы бампера

Еще одной из самых распространённых услуг на рынке ремонта авто является ремонт креплений бамперов. В наше время подобная поломка является классикой. Крепления являются достаточно хрупким механизмом.

При подготовке к починке необходимо очень скрупулезно подойти к выяснению тяжести поломки крепления. Ведь в некоторых случаях этот трудоёмкий процесс может не дать результатов, вы потеряете деньги и время.

Для восстановления креплений применяют клеи по пластику. Именно с выбора клея и стоит начать процесс починки, ведь неправильно подобранный клей может не дать нужного результата.

Восстановление конструкции в этом процессе выходит на передний план. Также при значительном повреждении, стоит уделить внимание армированию. При необходимости обеспечить дополнительное ребро жёсткости для крепления, дабы избежать повтора деформации.

Ремонт креплений бамперов стоит осуществлять непосредственно предназначенными для этого клеями, экономить в таких случаях — последнее дело. Ценовая политика таких клеев не так уж и высока. Стоимость клея находится в пределах 200-500 рублей. Если все-таки вы не решаетесь восстанавливать крепление самостоятельно, стоит обратиться в автомастерскую.

Ремонт креплений бамперов хоть и не отличается высокой ценой, но должен иметь свою гарантию. Произведённый в автомастерской ремонт, практически всегда является более качественным, чем ремонт, который производили в домашних условиях. Поэтому при высокой степени деформации пластика необходимо обратиться именно к профессионалам.

Данная статья ознакомила вас с основными типами повреждений пластиковых деталей, а также с самыми распространёнными способами их решения. На основе этой информации стоит ещё раз подумать о проведении ремонта профессионалами. Более подробную информацию о клеях вам необходимо будет узнать непосредственно у распространителя.

Источник: http://PokrasymAvto.ru/remont-plastikovyx-bamperov-sovety-ot-professionalov/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.