Переключатель напряжения между выводами блока питания компьютера

Содержание

Для чего нужен переключатель фаз и где он используется. Переключатель напряжения

Переключатель напряжения между выводами блока питания компьютера

РазноеПереключатель напряжения

Напряжение питающей сети не всегда соответствует требованиям потребителей. Если происходит его скачок с 220 В до 250 В, это может вывести из строя чувствительные электроприборы. В качестве защиты здесь можно применять переключатель фаз.

Разнообразие типов переключателей фаз

Принцип действия

Переключатель обеспечивает выбор фазы, напряжение на которой соответствует установленным параметрам. Сам он подключается к трехфазной сети, а на выходе одна из фаз подключается к нагрузкам. Если напряжение на ней выходит за заданный диапазон, переключатель переводит потребителей на работу от другой фазы.

Ручные переключатели фаз

Цели применения устройств следующие:

  • переключение питающей сети;
  • запуск и остановка электродвигателей, включение трансформаторов и других приборов.

цель механического переключателя – создание бесперебойного питания однофазной нагрузки и защита потребителей от скачков напряжений в сети.

На рисунке ниже изображена схема перекидного переключателя на 3 положения. К контактам (2), (4), (6) подключены 3 фазы, а к неподвижному контакту – нагрузка.

Схематичный вид 3х положений перекидного переключателя

Ручные кулачковые переключатели служат для коммутации цепей под напряжением до 380 В. Их используют при включении и выключении электроприборов, а также для создания главных и управляющих цепей.

Устройства имеют небольшие габариты, выдерживают кратковременные перегрузки и обладают высокой коммутационной способностью.

Когда производится выбор прибора, важно обращать внимание на номинальный ток.

Во многих конструкциях ручных переключателей предусмотрено нулевое положение, в котором электрические цепи остаются разомкнутыми. Это позволяет использовать их в качестве выключателей.

Электронные переключатели фаз

Для защиты однофазных потребителей от скачков напряжения в сети лучше подходит электронный прибор. Он автоматически переходит на другую линию, когда действующая линия не может нормально работать. Оборудование служит для питания бытовой и промышленной нагрузки.

Автоматический прибор большинства типов имеет следующие параметры установки:

  1. Минимальный и максимальный пределы напряжения. Особенно важен верхний предел, который следует правильно выставлять. Если его сделать слишком низким, начнутся частые срабатывания. При высоких значениях начнет перегреваться внутренняя проводка. Выбирается приоритетная фаза (L1) устройства переключения. Если на ней нет скачков напряжения, переход на линии (L2) или (L3) может не произойти. Если такое переключение будет иметь место, прибор продолжит слежение за приоритетной линией и при восстановлении необходимого уровня напряжения произойдет обратное переключение нагрузки. Если нижний и верхний пределы напряжения пересекаются в диапазоне отклонений на 10-20 В, прибор будет нестабильно работать. Поэтому важно сделать правильный выбор установок.
  2. Время возврата – интервал, в течение которого переключатель должен автоматически проверять состояние прежнего источника питания, чтобы вернуться в исходное состояние. Если оно в норме, происходит обратный переход. В противном случае следующая проверка произойдет через тот же промежуток времени. Выбор времени возврата делает пользователь, исходя из опыта, потребностей и особенностей работы электросети.
  3. Время включения – пауза, после которой прибор делает попытку включить питание нагрузки после того, как напряжение пропало на всех фазах.

Переключатели «АПАТОР» серии 4G

Российская компания «АПАТОР» производит изделия массового применения и выполненные по специальному заказу. Широкий ассортимент продукции позволяет подобрать подходящую замену изделиям других производителей.

Схемы коммутации предусматривают следующие варианты:

  • наличие или отсутствие нулевого положения переключателя;
  • ускоренная коммутация;
  • многопозиционные переключения при количестве полюсов от 1 до 8;
  • групповые переключения.

Положение кулачкового переключателя, как изображено на рисунке ниже, обеспечивает замыкание электрической цепи верхними подвижными контактами (3) и неподвижными (1). Проводники зажимаются винтами (12).

Схема строения переключателя компании «АПАТОР» на основе кулачкового механизма

При повороте кулачка (2) на 900 против часовой стрелки верхний шток (5) поднимается вверх под действием пружин и размыкает цепь. Нижний шток поднимается вверх вместе с подвижными контактами, замыкая нижнюю электрическую цепь.

Кулачковый механизм имеет следующие достоинства:

  • надежную коммутацию;
  • устойчивость к перегрузкам;
  • малое сопротивление замкнутых контактов;
  • высокую скорость замыкания и размыкания контактов;
  • небольшие усилия переключения;
  • возможность создания многочисленных схем переключений одним и тем же механизмом;
  • длительный срок эксплуатации.

Устройство переключателей позволяет легко производить коммутацию электрических цепей без лишнего давления на ручку. Ее искусственное торможение также делать нецелесообразно.

Фирма «АПАТОР» изготавливает специальные переключатели, рассчитанные на номинальный ток 100 А. Высокая нагрузка обеспечивается за счет дублирования контактов. Устройства можно применять в качестве основных выключателей.

Переключатели «SOCOMEC SCP»

Производитель «SOCOMEC SCP» (основан во Франции) выпускает несколько типов аппаратов. Наиболее популярными являются многополюсные переключатели COMO C (преимущественно трех,- и четырехполюсные). Устройствами можно безопасно переключать и выключать нагрузки от 25 А до 100 А (рис. а). Разрыв контакта – видимый.

Различные типы переключателей фаз от компании «SOCOMEC SCP»

Sirco VM commut – многополюсный ручной переключатель (рис. б) обеспечивает питание нагрузки от двух источников. Номинальный ток составляет 65-125 А. При отключении остается видимый разрыв.

SIRCOVER M (рис. в) является перекидным рубильником с ручным управлением и несколькими полюсами. Устройство обеспечивает отключение или включение источников питания на нагрузку.

Переключатель фаз SPH-41

Устройство обеспечивает подключение однофазного потребителя к трехфазной четырехпроводной сети (производитель ООО «Вектор», Россия). Автоматический прибор устанавливается после счетчика, выбирает самую надежную по параметрам фазу и подключает к ней потребителя. Затем производится контроль за напряжением. Выбор и установка его верхнего и нижнего допустимых пределов делается заранее.

Переключение фаз в автоматическом режиме

Переключатель ПЭФ-301 изображен на рисунке ниже (производитель ООО НПК «Электроэнергетика»). Прибор предназначен для питания однофазной бытовой и промышленной нагрузки от трехфазной сети.

Устройство автоматически выбирает фазу с лучшими параметрами и подключает к ней нагрузку. Потребители до 3,5 кВт связаны с сетью через прибор (рис. а). Приоритетной является фаза L1.

  При выходе значения напряжения за порог срабатывания, ПЭФ-301 переключает потребителя на другую фазу с помощью контактов (7-8), (9-10), (11-12) на выходе прибора.

При большей мощности нагрузки выходные контакты прибора связаны с катушками магнитных пускателей, которые управляют силовыми контактами подачи напряжения через фазу с лучшими характеристиками (красный, зеленый и черный на рис. б).

Схемы подключения автоматического переключателя фаз

3х фазный переключатель.

Обзор трехфазного переключателя для дома доступен в видео ниже.

Переключатель фаз в доме или квартире можно ставить ручной или автоматический. Электронный переключатель фаз обеспечивает максимальный комфорт, поскольку выполняет всю работу без вмешательства и не требует постоянного контроля. Следует только произвести правильную настройку его работы, и он надежно защитит бытовые электроприборы.

Источник: https://szemp.ru/raznoe/pereklyuchatel-napryazheniya.html

Ремонт блока питания компьютера: схемы для инструкции

Переключатель напряжения между выводами блока питания компьютера

Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.

Структурная схема

На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.

Устройство импульсного БП ATX

Указанные обозначения:

  • А – блок сетевого фильтра;
  • В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
  • С – каскад вспомогательного преобразователя;
  • D – выпрямитель;
  • E – блок управления;
  • F – ШИМ-контроллер;
  • G – каскад основного преобразователя;
  • H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
  • J – система охлаждения БП (вентилятор);
  • L – блок контроля выходных напряжений;
  • К – защита от перегрузки.
  • +5_SB – дежурный режим питания;
  • P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
  • PS_On – сигнал управляющий запуском БП.

Распиновка основного коннектора БП

Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.

Штекеры БП: А – старого образца (20pin), В – нового (24pin)

Для запуска блока питания необходимо провод зеленого цвета (PS_ON#) соединить с любым нулевым черного цвета. Сделать это можно при помощи обычной перемычки. Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной.

Нагрузка на БП

Необходимо предупредить, что включение импульсных БП без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.

Схема блока нагрузки

Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.

Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.

Перечень возможных неисправностей

Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:

  • перегорает сетевой предохранитель;
  • +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
  • напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
  • нет сигнала P.G. (PW_OK);
  • БП не включается дистанционно;
  • не вращается вентилятор охлаждения.

Методика проверки (инструкция)

После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить «сгоревшие» радиоэлементы

Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:

  • проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;

Установленный на плате предохранитель

  • проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;

Дисковый термистор (обозначен красным)

  • тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение , с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;

Выпрямительные диоды (обведены красным)

  • проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления;

Входные электролиты (обозначены красным)

  • тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при проверке диодов).

Показано размещение силовых транзисторов

Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;

  • Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;

Отмеченные на плате диодные сборки

  • проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.

Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.

: правильный ремонт блока питания ATX.
https://www..com/watch?v=AAMU8R36qyE

Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы –  самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;

Конденсаторы с нарушенной геометрией корпуса

  • проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.

Доработка БП

В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

  • во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
  • диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
  • выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
  • бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
  • если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

Очень интересно прочитать:

Источник: https://www.asutpp.ru/remont-bloka-pitaniya-kompyutera.html

Лабораторный источник постоянного напряжения из блока питания

Переключатель напряжения между выводами блока питания компьютера

Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось.

Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант! Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.

Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется: — блок питания от компьютера — клеммная колодка — светодиод — резистор ~150 Ом — тумблер — термоусадка — стяжки

Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные

Из инструментов понадобится:

— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода) — паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс…) — дрель — сверло диаметром 5мм — отвертки — бокорезы (кусачки)

Изготовление

Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться.

Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП. Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут.

Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода. Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной. С жёлтого по синий, думаю, ясно.

Что означают два нижних цвета?

PG (сокр. от “power good“) — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.

ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.

В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.

Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям. На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила. Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП. Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному. Первый залужен — вывел следующий. Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.

Устанавливаем светодиод

Я взял обычный зелёный индикационный светодиод обычный красный индикационный светодиод (он, как выяснилось, несколько ярче). На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку.

На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку.

Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее. Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно. Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале. Заливаю горячим клеем.

Если его нет, то можно заменить супер-клеем.

Выключатель блока питания

Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу. Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.
Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.

Основная работа сделана. Осталось навести марафет

Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе. Все шнурки аккуратно размещаем внутри.
Прикручиваем крышку, включаем, бинго!

Источник: https://habr.com/post/111246/

Блок питания компьютера

Переключатель напряжения между выводами блока питания компьютера

Электричество, являясь для нас мистическим, загадочным, угрожающим, но нужным и полезным феноменом, для наших железных друзей просто еда. Я говорю об электроприборах и электричестве. Вот поэтому железный ящик, из которого выходит провод с вилкой, которую мы втыкаем в розетку, чтобы включить прибор, называется блоком питания.

Компьютер питается электричеством и без него жить и делать ничего не может, а находится в банальной спячке. А включаем его через розетку, шнур, кнопочку на панели — и все ожило и проснулось. Замелькали огонечки, закрутились диски, задули вентиляторы. Засветился приветливо экран: что желаете?

Штатное место компьютерного блока питания внутри тела компьютера — системного блока.

Тяжеленькая металлическая коробочка с тумблером и розеткой (иногда двумя) в углу сверху и сзади, вырабатывающая весь набор необходимых рабочих напряжений, от которого в ПК работает все. Кроме тех устройств, что «сами с усами» — они имеют отдельный БП, включаются вилкой в розетку — принтер, монитор. И в блоке питания компьютера не нуждаются.

Расположение и роль блока питания

Блок питания постарались расположить в системнике очень компактно: в верхнем углу у задней стенки персонального компьютера.

Место установки БП

Блок питания АТХ дает напряжение на все схемы компьютера. А в него подается напряжение 220 В из сети. Питание ПК однофазное, шнур и розетки — трехполюсные. Контакт, который конструктивно «выделен», — это заземление. Два других — фаза и ноль.

Желательно иметь хорошее заземление, потому что провод земли, не подключенный, а висящий в воздухе, может наводиться паразитным электричеством, что ничего хорошего блоку питания не несет. На блоке питания имеется розетка для подключения шнура питания.

На немного более мощных БП бывает две розетки, одна — «папа», другая — «мама». К папе мы подключаем шнур питания, от мамы включают мониторы. Если нет второй розетки, то монитор подключают к питанию отдельно.

Когда имеется устройство бесперебойного питания, то монитор лучше запитывать или от блока питания, или от него, так как при внезапном выключении сети 220 В компьютер, который запитан от УПС при отдельно подключенном мониторе все равно становится бесполезен — экран сразу гаснет.

Обычная вилка шнура питания компьютера у нас европейского типа F (французско-немецкого CEE 7/7 до 16 А с заземлением), для подключения к блоку питания используется вилка C14. А при включении питания от УПС вместо вилки F должна быть C14.

Вилки питания Вилки питания Шнур питания Розетки, вилки и шнуры питания

Еще там сзади тумблер включения, его никто никогда не выключает. Но надо знать, что он там есть, а то бывает, все нормально, а компьютер не включается. Разумеется, до этого необходимо еще убедиться, что питание на розетку подано: исправна сеть 220 вольт, нормальный сетевой фильтр, и в нем при нажатии сработала и горит кнопочка.

Вот, первую неисправность устранили. 

Когда включаешь компьютер, сразу должен заработать вентилятор охлаждения блока питания. После чего появляется сначала экран включения/тестирования, черно-белый, потом достаточно быстро пойдет процедура загрузки — картинка уже живая и цветная. Значит, все нормально, питание есть, все работает.

Блок питания в компьютере выходит из строя очень редко, и тогда необходимо что-то предпринять. А зависит это от наших знаний, что в нем, блоке питания, внутри. И уж когда это станет известно, (а он все равно не работает), тогда можно взяться за ремонт блока питания компьютера своими руками. Только смотрим и ремонтируем очень осторожно.

Блоки питания для компьютеров бывают разной мощности. Когда покупают компьютер, то базовый комплект обычно не содержит ничего лишнего. То есть в системном блоке материнская плата, один жесткий диск, один привод CD, дисковод для флоппи FDD … и все. На такой вариант обычно хватает минимального блока питания — на 250 ватт. С ним можно жить, не заморачиваясь.

Но некоторым хочется из своей игрушки извлечь и запустить всего побольше. Любители игр и музыки ставят мощные карты на видео и звук. Пираты добавляют еще 1-2-3 драйва для записи своих контрафактных компакт-дисков. Любители вести фото- или видеоархивы могут поставить сколько надо дополнительных мощнейших HDD. Ну и разгон, если кто увлекся, потребует дополнительной мощности блока питания.

И вот, снимают старенький БП и покупают на его место 300-, 400-, 500-ваттник. Ну, а старый пусть лежит как запчасть.

Отсюда второй способ отремонтировать блок питания. Если что-то в нем не так, мы снимаем новый, продвинутый, и ставим тот, который был раньше. Разумеется, все лишнее оборудование надлежит снять. Работать на компьютере будет можно по старинке, а в это время подозрительным снятым блоком можно будет заняться вплотную — например, отвезти в сервис, где произведут его ремонт. 

Поэтому первое, что надо знать — это как его снять.  

Пошаговая инструкция на это отсутствует, блок питания на компьютере прикручен четырьмя винтами, которые выходят на заднюю панель системного блока. Внутри системника от блока питания отходят внутренние провода питающих напряжений. Там идет шлейф на материнскую плату и отдельные шнуры питания на дисковые устройства памяти — CD-ROM, HDD, FDD. Когда будем снимать, надо:

  1. Отключить провода, чтобы не мешали.
  2. Когда открутим винты — аккуратно вынуть, чтобы не уронить: он больше ни на чем и не держится.

Чтобы обратно подключить — а переживать особо не надо, разъемы делаются fool proof (с «защитой от дурака», все разные), — просто втыкаем все обратно. При этом каждый из них подойдет только к своему родному посадочному месту.

Соответствие шнуров и разъемов Винты, которые необходимо открутить, чтобы получить доступ к БП

При отключении следует знать, что самые важные разъемы часто фиксируются защелками. Чтобы вынуть разъем из материнки, следует сжать его с боков так, чтобы пальцем прихватить и «пятку» пластмассовой защелки, сжать ее и аккуратно вынуть разъем, приложив определенное усилие.

Аналогичная защелочка имеется и на разъеме, питающем кулер процессора.

Чтобы произвести монтаж действующего блока питания, нужно подставить блок к отверстиям, прикрутить четыре винта и воткнуть на место все выдернутые разъемы.

Все разъемы блока питания приведены на следующей картинке.

Внешние разъемы блока питания

Внешние разъемы блока питания

Для проверки работы БП нужен главный разъем –  для материнской платы.

Блок питания можно проверить и не снимая его с места, а только вынув разъем из материнки.

Питание компьютера включается замыканием предназначенного для этого контакта включения PS-ON (power supply — on: питание — включить).  

Главный разъем материнской платы компьютера

24-контактный                                                                    20-контактный

NC – пустой вывод (не используется) +5VSB дежурное напряжение +5 В PS-ON (вход) – включение компьютера PWR_OK – сигнал готовности БП

Общий – GND – 0 В, корпус

На распиновке шины питания (главный разъем) этот контакт в обоих вариантах четвертый от начала нумерации с правой стороны. Его провод чаще всего зеленого цвета. Как видим, напряжение на нем +5 вольт (оно здесь обеспечивается даже и в выключенном состоянии БП).

Замкнуть можно проводочком на любой общий контакт, например, соседний в том же ряду.

Так оно и делается, когда мы включаем компьютер, но при этом выдернули разъем из материнки именно для того, чтобы неисправность в материнской плате не повлияла на результаты нашего расследования: почему компьютер не включился.

Если сразу после замыкания контактов мы услышим, что заработал кулер блока питания, значит все с ним в порядке, в целом он работает.

Чтобы более подробно проверить, как работает БП, можно прозвонить все напряжения на контактах разъема. Для этого существует специальный тестер блоков питания ATX, многие умельцы делают его своими руками.

Устройство подключают к главному разъему и смотрят на табло из светодиодов, работают ли напряжения на контактах. Если где-то по некоторому контакту внутри БП обрыв, то соответствующий светодиод будет «мертвым» — без свечения.

Делают тестер или блок нагрузок к БП и более сложным и точным, ставят переключатель контактов и выводят два выхода для подключения прибора, чтобы проверить номиналы напряжений.

Индикация каждого напряжения светодиодами Тестер для блока питания

В случае если вы не ремонтник и у вас нет тестера (он же блок нагрузок), а починить БП хочется своими руками, надо помнить, что его включение без нагрузки для него не есть хорошо. Поэтому неплохо все-таки иметь совсем простенькую нагрузочку, а уж потом включать его и изучать.

Нагрузка для БП Резисторы ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом.

Простая схема из 5 резисторов и одного выключателя поможет включить БП и немного им позаниматься — вплоть до несложного ремонта своими руками

Ремонт БП компьютера

Неисправности бывают общего характера и частного. Поломка общего характера — это когда весь прибор не работает. Ничего не запускается, вентилятор не крутится, совсем нет никаких напряжений на выходе. В этом случае обычно говорят, что сгорел БП компьютера. Однако причины здесь могут быть разные.

Простая проверка — простой ремонт

Если не работает кулер и ничего не включается, первое подозрение — сгорел у блока питания компьютера предохранитель.

В отличие от многих других блоков питания, предохранитель БП компьютера внутри и припаян к плате. Так решили проектировщики для надежности контакта.

Ну и, видимо, чтобы не было у брата потребителя искушения по привычке совать в деликатный прибор вульгарные жучки. Поэтому чтобы добраться до предохранителя, надо снять крышку блока питания.

Крышка на широкой стороне, крепится тоже четырьмя винтами.

Болты, которые нужно открутить

Под крышкой — плата блока питания и все, что на ней установлено. Во входной цепи легко видеть предохранитель. Да, но только если это позовляет сделать толстый слой пыли, которая любит оседать именно в блоках питания.

Она ложится на все детали электросхемы и как раз и может служить причиной неисправности. Она препятствует отводу тепла, и детали схемы могут перегреться и сгореть.

Она забивает подшипник кулера и он начинает плохо работать, отчего все перегревается, перегорает, а пыль оседает везде и еще больше.

То есть, первое, что надо сделать после вскрытия БП прежде всякого компьютерного ремонта, это избавиться от пыли. Делается продуванием и чисткой мягкими пушистыми кисточками.

Когда все чисто, можно поискать предохранитель.

Блок питания открыт

Блок питания открыт

Предохранитель на плате недалеко от розетки питания 220 В.

Параметры предохранителя написаны на плате, около него или на обороте платы. Он припаян, может стоять вертикально, а иногда и упакован в термообсадную трубку

Предохранитель Конденсатор Сгорел предохранитель

Как отремонтировать: замена предохранителя

  1. Записываются параметры предохранителя
  2. Предохранитель выпаивается.

    От его концов отпаиваются проводнички

  3. Приобретается такой же в магазине
  4. Его торцы зачищаются и слегка облуживаются (по одной капле припоя)
  5. Проводнички припаюваются к концам предохранителя
  6. Предохранитель впаивается в плату своими припаянными хвостиками

Для более солидного подхода к ремонту требуется знать его структуру и работу его основных блоков.

Структурная схема блока питания компьютера

Выход из строя показанных здесь элементов ведет к прекращению работы БП и компьютера.

Визуально можно определить выход из строя некоторых элементов прибора. Обычно страдают электролитные конденсаторы, установленные в схемах стабилизации напряжения и фильтрах высокочастотных помех. Могут сгореть, быть пробитыми и другие элементы, не только конденсаторы, но и полупроводниковые приборы или же резисторы, это тоже иногда можно определить визуально.

Это выглядит примерно так.

Сгоревший элемент схемы электролитические конденсаторы вздулись Полевые транзисторы и резисторы обгорели

Когда элемент схемы сгорел, это очень плохо. Если поменяете, допустим, конденсаторы или диоды, то это совсем не значит, что теперь все нормально.

Потому что при выходе из строя какого-то элемента может непредсказуемо испортиться режим токов и напряжений, что вызовет скрытую порчу соседних.

И их обязательно надо проверять, когда идет, например, замена конденсаторов. У отремонтированного блока все должно работать номинально.

Причины неисправностей блока питания компьютера

Блок питания может долго и исправно обслуживать системник своего компа. Но если он начал хандрить, значит, прежде всего, надо искать тому причины. Потому что как бы затянувшийся ремонт БП не повлек за собой ремонт компьютерного железа и в остальных местах. Причинами могут быть:

  • Плохое напряжение сети — колебания напряжения, всплески, плавает частота, плохое заземление или его отсутствие.
  • Некачественное изделие — плохие элементы или номиналы элементов схем и т.д.
  • Слабый блок питания — мощность установленного на компьютере оборудования ему не по силам.
  • Старение или плохое обслуживание — накопилось много пыли и он перегревается, постарели элементы схемы и плохо выполняют свои функции, отчего нарушены рабочие режимы других элементов.

Во многих случаях удается что-то исправить своими руками. Но если поломки участились или поиск неисправностей становится сложным непропорционально получающимся результатам, можно пойти и купить новый. Старым же забавляться, набираясь радиотехнического опыта.

Источник: https://domelectrik.ru/tehnika/ustanovka/blok-pitaniya-kompyutera

Ремонт компьютерного блока питания. Окончание

Переключатель напряжения между выводами блока питания компьютера

Добрый день, друзья!

В прошлый раз мы с вами учились врачевать высоковольтную часть компьютерного блока питания. Лечебное искусство (как и любой другое) растет с увеличением практики. Поэтому давайте сейчас посмотрим на

Силовые элементы низковольтной части

Эти элементы установлены на отдельном радиаторе.

Напомним, что в блоке питания имеется, как минимум, два отдельных радиатора – один для высоковольтных элементов, другой – для низковольтных.

Если в блоке имеется активная схема PFC, то она будет иметь свой радиатор, т.е. всего их будет три.

Силовые элементы низковольтной части – это, как правило, сдвоенные выпрямительные диоды Шоттки. Эти диоды отличаются от обычных тем, что на них падает меньшее напряжение.

Таким образом, при том же токе они рассеивают меньшую мощность и меньше греются.

Диодная сборка имеет общий катод, потому выводов у нее три, а не четыре. Как проверять диоды, написано здесь.

Пробное включение

После замены неисправных деталей необходимо произвести пробное включение блока.

При этом вместо предохранителя следует включить электрическую лампу 220 — 230 В мощностью 40 – 100 Вт. Дело в том, что неисправность силовых высоковольтных транзисторов могла быть вызвана неисправностью управляющей микросхемы-контроллера. При этом контроллер может ошибочно открыть сразу оба транзистора.

Через них потечет так называемый сквозной (очень большой) ток, и они выйдут из строя. После замены транзисторов – даже если контроллер и неисправен – почти все напряжение упадет на лампе. Ток будет ограничен, и транзисторы останутся целыми.

Итак, если после замены транзисторов лампа загорится в полный накал – неисправен контроллер или так называемая «обвязка» (дополнительные детали) вокруг него. Но это уже сложная неисправность. Чтобы устранить ее, необходимо знать – как работает контроллер, какие сигналы выдает.

Поэтому такой случай оставим профессионалам. Если же лампа мигнет на короткое время и погаснет (или будет гореть едва заметным накалом), значит, сквозного тока через транзисторы нет.

Следует отметить, что схемотехника блоков питания постоянно совершенствуется, поэтому такой способ пробного включения, вообще говоря, не всегда может быть рекомендован.

Если вы будете использовать его, то помните, что вы применяете его на свой страх и риск.

Если пробное включение прошло нормально, то можно замерить

Напряжение дежурного источника

Напряжение дежурного источника 5VSB (обычно это провод фиолетового цвета) присутствует на выводе разъема блока питания.

Оно должно находиться в пределах 5% поля допуска, т.е. от 4,75 до 5,25 В.

Если оно находится в этих пределах, необходимо присоединить нагрузку к блоку питания и произвести запуск путем замыкания выводов PS ON и общего, обычно черного по цвету.

Контроль основных напряжений и сигнала Power Good

Если блок питания запустится (при этом закрутится вентилятор), следует проконтролировать напряжения +3,3 В, + 5 В, +12 В и сигнал PG (Power Good).

Напряжение на выводе PG должно быть равным +5 В.

Напоминаем, что эти напряжения должны находиться в пределах 5% поля допуска.

Сигнал Power Good служит для запуска процессора.

При включении блока питания в нем происходят переходные процессы, сопровождающиеся скачками выходных напряжений.

Это может сопровождаться потерей или искажениями данных в регистрах процессора.

Если сигнал на выводе PG неактивен (напряжение на нем равно нулю), то процессор находится в состоянии сброса и не стартует.

Сигнал на этом выводе появляется обычно через 0,3 – 0,5 с после включения. Если после включения напряжение там осталось равным нулю – это сложный случай, оставим его профессионалам.

Если напряжение дежурного источника будет ниже 4,5 В, компьютер может не запуститься. Если оно будет выше (бывает и такое), компьютер запустится, но он может «подвисать» и сбоить.

Если напряжение дежурного источника не находится в пределах нормы, это тоже сложный случай, но можно выполнить несколько типовых процедур проверки деталей.

Проверка элементов дежурного источника напряжения

В формировании дежурного напряжения участвуют следующие элементы:

  • оптопара (обычно 817-й серии),

  • высоковольтный полевой или биполярный транзистор,

  • низковольтный биполярный транзистор (чаще  – 2SC945),

  • источник опорного напряжения TL431,

  • низковольтный конденсатор небольшой емкости (10 – 47 мкФ).

Следует проверить их. Транзисторы можно проверить, не выпаивая, тестером (в режиме проверки диодов). Источник опорного напряжения лучше выпаять и проверить, собрав небольшую проверочную схему.

Как это сделать – можно почитать в соответствующей статье на этом сайте. Оптопара выходит из строя редко.

Чтобы проверить конденсаторы, необходим измеритель ESR. Если его нет, тогда можно заменить «подозрительный» элемент заведомо исправным — с такой же емкостью и рабочим напряжением.

Если конденсатор подсох, у него растет ESR и уменьшается емкость. Про конденсаторы и ESR можно почитать в предыдущей статье.

Иногда выходят из строя и резисторы, причем это может быть не очень заметно по внешнему виду.

Поиск такой неисправности – сущее наказание!  :negative:

Необходимо смотреть на маркировку резистора (в виде цветных колец) и сверять маркировочное значение с реальным. И заодно глубоко вникать в принципиальную схему конкретного блока.

Были случаи, когда резистор в цепи источника опорного напряжения увеличивал свое сопротивление, и «дежурка» поднимала свое напряжение до +7 В!

Это повышенное напряжение питало часть компонентов на материнской плате. Компьютер из-за этого «подвисал».

Нагрузка блока питания

При тестировании блоков питания к ним необходимо подключать нагрузку.

Дело в том, что питаюшие блоки снабжены в большинстве своем элементами защиты и сигнализации. Эти цепи сообщают контроллеру об отсутствии нагрузки. Он может останавливать инвертор, уменьшая выходные напряжения до нуля.

В дешевых моделях эти цепи могут быть упрощены или вообще отсутствовать, и поэтому не исключена поломка блока питания.

При запуске блока питания достаточно подключить нагрузку в виде проволочных сопротивлений ПЭВ-25 6 -10 Ом (к шине +12 В) и 2 — 3 Ом (к шине +5 В).

Правда, могут быть случаи, когда с такой нагрузкой питающий блок запускается, а с реальной нагрузкой – нет.

Но такое бывает редко, и это, опять же, сложный случай. Если уж по-честному, то нагружать надо сильнее, в том числе и шину +3,3 В.

После ремонта надо обязательно проконтролировать напряжения +3,3 В, +5 В, +12 В. Они должны быть в пределах допуска — плюс-минус 5% . С другой стороны, + 12 В + 5% — это 12,6 В, что многовато…

Это напряжение подается на двигатели приводов, в том числе и на шпиндель винчестера, который и так греется достаточно сильно. Если есть регулировка, лучше снизить напряжение до +12 В. Впрочем, в недорогих моделях регулировки обычно нет.

Несколько слов о надежности блоков питания

Многие дешевые модели блоков питания уж слишком сильно «облегчены», что можно ощутить буквально – по весу.

Производители экономят каждую копейку (каждый юань) и не устанавливают некоторые детали на платах.

В частности, не ставят входной LC-фильтр, дроссели фильтра в каналах выходных напряжений, закорачивая их перемычками.

Если нет входного фильтра, импульсная помеха от инвертора блока питания поступает в питающую сеть и «загрязняет» и без того не очень «чистое» напряжение. Кроме того, увеличиваются скачки тока через высоковольтные элементы, что сокращает срок их службы.

В заключение скажем, что если нет дросселей фильтра в каналах выходных напряжений, уровень высокочастотных помех возрастает.

В результате импульсный стабилизатор на материнской плате, вырабатывающий напряжение питания для процессора, работает в более тяжелом режиме и сильнее нагревается.

Отсюда рекомендация – либо заменить такой блок, либо установить недостающие элементы входного и выходных фильтров.

В последнем случае хорошо бы заменить низковольтные выпрямительные диоды более мощными (потому что, скорее всего, сэкономили и на этом). Например, вместо диодных сборок 2040 с током 20 А, установить сборки 3040 с током 30 А.

«Кормите» компьютер качественным напряжением, и он будет служить Вам долгие годы! На компьютерном «желудке» (как и на своем) лучше не экономить.

С вами был Виктор Геронда.

До встречи на блоге!

Источник: http://vsbot.ru/pomoshty-zhelezu/remont-computernogo-bloka-pitaniya-okonchanie.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.