Наиболее эффективный способ удаления обломанной шпильки

Содержание

Как выкрутить сломанную шпильку: советы мастера

Наиболее эффективный способ удаления обломанной шпильки

Ремонт автомобиля – это далеко не самый простой процесс, и совсем неважно, какой марки автомобиль, и какой у него год выпуска. Все машины каждый день подвергаются серьезным нагрузкам, а значит, поломки неизбежны.

Большинство из этих неисправностей рядовой автомобилист с легкостью исправит в гаражных условиях, работая не спеша и аккуратно. Если проявить небрежность в вопросах ремонта автомобилей, то часто можно осложнить ситуацию.

Так случается, что в процессе ремонтных работ при закручивании или откручивании болтов и шпилек срывается резьба. Это очень неприятно, особенно если нет никаких знаний о том, как выкрутить сломанную шпильку. Такая ситуация ставит в тупик любой ремонт. Попробуем разобраться, как выйти из этого неприятного положения.

Зачастую крепежные детали ломаются, если мастер крупных размеров и имеет большую физическую силу, а шпилька прикипела или приржавела к резьбе. Речь идет не о тех машинах, которые только-только сошли с конвейеров. Очень часто с подобными проблемами сталкиваются владельцы старых авто, которые хранились и эксплуатировались небрежно.

А если говорить еще конкретнее, то скорее всего такая машина хранилась в местах с повышенным уровнем влажности. С водой практически постоянно контактируют детали ходовой части – шпильки колес, ступиц. Поэтому нет ничего удивительно в том, что эти элементы ржавеют.

В результате владелец задается вопросом о том, как выкрутить сломанную шпильку из ступицы.

Однако крепежные детали не выкручиваются и ломаются не только из-за влаги, но и из-за высоких температур. Например, нагрев выпускного коллектора может осуществляться до 400 градусов. В результате воздействия высоких температур на протяжении длительного времени шпилька коррозирует.

Как ломаются шпильки?

Ломаться эти крепежные элементы могут по-разному. Наиболее неприятная ситуация, когда их срезает буквально заподлицо. Тогда мастеру приходится задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, потому что без применения специального инструмента и технологий в данном случае не обойтись.

Значительно лучше, если деталь сломается уже на выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» будет видна и останется на поверхности. В этом случае, если болт уже сорван, он будет выворачиваться, и на него можно воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.

Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки.

Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку.

Часто проблема решается нагревом – шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.

Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный разводной ключ.

Во втором варианте может потребоваться ножовка по металлу или же болгарка. Иногда подойдет и зубило – главное, не прилагать чрезмерных усилий.

Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.

Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться сварочным аппаратом. Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку.

Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

Если шпилька сломалась ниже поверхности или в отверстии

В данной ситуации понадобится дрель, тонкое сверло к ней, а также хорошие навыки владения инструментом. Перед тем как выкрутить сломанную шпильку из блока двигателя, необходимо высверлить 2-3 или же больше тонких отверстий в теле шпильки. Затем эти отверстия должны будут соединиться в одно единое. Сюда вставляют отвертку и пытаются выкрутить обломки болта.

Левая резьба в шпильке

Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие – прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.

Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.

Высверливание

И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ.

Следует надежно удерживать дрель, так как если это блок цилиндров, то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора – чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки.

Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом.

Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

Основное здесь – сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать.

Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно.

Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

Используем кондуктор

Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей.

На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок.

Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

Экстрактор – это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто.

Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

Существует несколько видов экстракторов:

  • Клиновидные.
  • Стержневые.
  • Спиральные.
  • Винтовые.

Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

Выбор стали для шпильки

Часто автомеханики сами занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать эти крепежные элементы из таких марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если изготовить новую крепежную деталь из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.

Если шпильки будут приобретаться в магазинах, не стоит выбирать самые дешевые или те, которые увидели на прилавке автомагазина. Наиболее надежные изделия имеют номер деталей – 13517010. Предпоследняя цифра говорит о том, что эта шпилька имеет достаточную прочность на разрыв.

Перед тем как вкрутить шпильку…

Чтобы потом не задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, прежде чем приниматься за работу, рекомендуется смазать деталь графитовой, а лучше медной смазкой. Пусть лучше элемент выкрутится вместе с гайкой, чем сломается. И наконец, резьбу гайки тоже лучше обработать графитовой смазкой. В будущем это исключит обрыв или излом детали.

Источник: http://fb.ru/article/299841/kak-vyikrutit-slomannuyu-shpilku-sovetyi-mastera

Как выкрутить сломанный болт? Эффективные способы, позволяющие выкрутить сломанный болт

Наиболее эффективный способ удаления обломанной шпильки

Ремонт автомобиля — не самая простая работа, машина, независимо от страны производства и имени производителя постоянно подвергается нагрузкам, поэтому неудивительно, что она склонна к поломкам. Однако, часто случается ситуация, когда та или иная неисправность усложняется появлением новой.

К таким ситуациям можно отнести ситуацию, когда вы ремонтируя свой автомобиль, во время выкручивания болта, сорвали резьбу или полностью сломали его.

Сразу же возникает масса вопросов: что делать в такой ситуации, как продолжить ремонт и самое главное — как выкрутить сломанный болт? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье. Едем дальше…

Чаще всего болт ломается в случае, когда вы “дюжий дядька”, а ваш болт, ну тот, который вы сломали, сильно прикипел или заржавел. Как вы понимаете, речь идет не об автомобилях, которые “только что” сошли с конвейера.

Обычно с этой проблемой сталкиваются древние автомобили или те, хранение или эксплуатация которых оставляли желать лучшего. Если еще конкретнее, то речь о резьбовых соединениях, которые часто контактировали с влагой.

Например, ходовая часть автомобиля регулярно контактирует с влагой (снег, дождь, мойка), поэтому не удивительно, что что-то где-то заржавело.

Какие бывают “обломы”?

Болты могут ломаться по-разному, самый неприятный “облом болта” это когда его срезает заподлицо, в такой ситуации выкрутить его просто невозможно без специальных приборов (дрель, сварка и т. д.).

Больше повезет если болт сломается уже на выходе из резьбы и немного “тела” останется на поверхности.

Во-первых, в таком случае вы уже “сорвали” болт, а значит он будет выкручиваться, что немаловажно, а во-вторых на такой сорванный болт можно будет воздействовать, например, при помощи плоскогубцев, отвертки, сварки и т. д.

Эффективные способы, как выкрутить сломанный болт

Существует несколько способов как выкрутить сорванный болт, однако перед тем как приступить к работе следует выполнить подготовительные работы. Под такими работами подразумевается:

  • Очистка места работы от грязи, масла и т. д.

Обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40 или хотя бы машинным маслом. Как вариант, можно пару раз ударить по обломку молотком или нагреть болт паяльником или лампой, при условии, что это возможно и от нагрева не пострадают другие важные детали (резина, пластик, ткань и т. д.).

Как выкрутить болт, если он сломался выше резьбовой поверхности

1. Если вам удалось уже хоть немного “сорвать” резьбу болта, имеется ввиду если он уже начал выкручиваться, можно попытаться выкрутить сломанный болт при помощи пассатижей или хорошего разводного ключа.

2. Второй вариант потребует от вас ножовки по металлу или болгарки (в зависимости от того какого размера болт), также иногда помогает зубило, главное не переусердствовать. Принцип следующий — проделываете поперечное отверстие под отвертку и пробуете выкрутить болт отверткой.

3. Вариант третий — сварка.

Как вы понимаете, этот способ требует наличия сварочного аппарата, делается все следующим образом — берете болт со шляпкой примерно того же диаметра, и привариваете к обломку, затем используя ключ, аккуратно не прилагая излишний усилий, пробуем выкрутить сломанный болт. Поговаривают, что существуют так называемые “агрессивные клеи”, которые якобы могут выполнить роль сварки. Однако лично этот способ испытан не был, поэтому утверждать о его эффективности мы не будем.

Как выкрутить сломанный болт если он обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

  1. В этой ситуации действовать придется более кардинально, потребуется дрель с тонким сверлом и хорошие навыки владения этим инструментом. Вам необходимо просверлить 2-3 или более тонких отверстия в теле болта, для того чтобы потом объединить их в одно. В это отверстие необходимо будет установить отвертку и выкрутить обломки болта.

  2. Второй способ — более сложный. Если вы не можете выкрутить обломанный болт ни одним из вышеперечисленных способов придется использовать более кардинальные меры. Вам потребуется дрель, метчик, много умения и терпения.

    Ваша задача — просверлить в центре болта отверстие, затем аккуратно нарезать в нем (самостоятельно или попросить умеющего управляться с метчиком) левую резьбу. Когда вы закрутите в свеже проделанную резьбу новый болт с левой резьбой, то дойдя до конца, то есть закрутив его полностью, старый сломанный болт должен начать выкручиваться.

  3. Третий способ извлечь обломок болта, который сломался вровень с поверхностью — высверливание. Этот способ самый сложный и самый опасный, так как при выполнении этой работы вы рискуете повредить резьбу.

Принцип следующий — вам необходимо точно по центру просверлить отверстие, используя тонкое сверло, после этого устанавливается сверло потолще, и процедура повторяется. Самое главное — первое отверстие просверлить точно по центру.

Когда “тела” сломанного болта практически не останется, и стенки станут достаточно тонкими для того чтобы их сломать, попытайтесь очень осторожно сломать остатки резьбы, используя тонкую заточенную проволоку или пинцет. Если вы все сделаете правильно, вам не придется нарезать новую резьбу или “прогонять” старую. Если у вас есть “экстрактор” с левой резьбой, вы можете использовать его для выкручивания остатков обломка, детальнее на виде в конце статьи.

И последнее, если после нескольких попыток вы заметили, что что-то у вас не выходит, не нужно действовать сгоряча, так вы все только усложните, лучше доверить эту работу тому, кто уже неоднократно сталкивался с этой проблемой. Желаем удачи в вашем нелегком труде, надеемся статья была для вас полезной и помогла решить ваш вопрос. До новых встреч на сайте автомобильных советов — Вопрос Авто.

Источник: http://vopros-avto.ru/kak-vyikrutit-slomannyiy-bolt-effektivnyie-sposobyi-pozvolyayushhie-vyikrutit-slomannyiy-bolt/

Выкручивание сломанного болта или шпильки из блока цилиндров и других элементов: решение проблемы

Наиболее эффективный способ удаления обломанной шпильки

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д.

При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией.

Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

Как правило, болты ломаются в случаях, когда болт заржавел или прикипел, при этом при откручивании прилагаются слишком большие усилия. Этим обычно страдают автомобили с пробегом или машины, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Зачастую резьбовые соединения начинают создавать проблемы в результате контакта с влагой. Для ходовой части автомобиля такой контакт неизбежен. В случае с двигателем, ГБЦ прикручивается к блоку цилиндров, момент затяжки большой.

Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

  • высверливание болта;
  • выкручивание болта при помощи сварки;

Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд  дополнительных работ перед выкручиванием.

  • На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
  • Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

Если резьбу удалось сорвать (болт крутится), далее сломанный болт выкручивается пассатижами, разводным ключом и т.д. Еще можно  зубилом, ножовкой по металлу или болгаркой  сделать на теле болта «канавку», после чего можно попробовать выкрутить обломок обычной отверткой.

Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко,  просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

  • Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.

Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит.

Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея.

При  этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

  • Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.

Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется.

Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое.

Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

Более сложным способом является нарезка левой резьбы в теле обломанного болта. В этом случае нужна дрель и метчик. Сначала в теле  обломка высверливается отверстие, затем метчиком нарезается левая резьба. После в эту резьбу закручивается еще один болт. После того, как такой болт будет вкручен до конца, обломок должен начать выкручиваться из отверстия.

Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д.

После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия.

Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку,  возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.

Напоследок  отметим, что перед выкручиванием болтов желательно до начала процедуры проводить обработку для удаления грязи и размягчения ржавчины. При этом если различные стандартные способы выкручивания не дают желаемого результата (болт не идет), тогда оптимально не прилагать больших усилий, чтобы не поломать шпильку.

То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

Источник: http://KrutiMotor.ru/kak-vykrutit-slomannyj-bolt-ili-shilku-iz-golovki-bloka-dvigatelya/

Pereosnastka.ru

Наиболее эффективный способ удаления обломанной шпильки

Удаление обломков, не выступающих над поверхностью детали

Категория:

Нестандартный инструмент

Удаление обломков, не выступающих над поверхностью детали

Удаление с помощью привариваемых деталей весьма распространено. В качестве деталей обычно используют старые гайки, вставки и т. п. в зависимости от расположения обломка.

Конец обломка находится в непосредственной близости к поверхности детали.

В этом случае можно взять старую гайку, внутренний диаметр которой меньше диаметра шпильки на 1,5-2 мм, наложить ее на сломанную шпильку так, чтобы центр шпильки совпал с центром гайки (рис.

1, в), и при помощи электросварки через отверстие в гайке приварить ее к торцу шпильки. После остывания обломок легко вывернуть гаечным ключом.

Конец обломка остался глубоко в теле детали (но не глубже, чем на диаметр резьбы). Для удаления такого обломка нужно изготовить из шестигранного прутка специальную вставку (рис. 1, г) и приварить ее к торцу шпильки. Чтобы в процессе приварки не прогорела стенка вставки, ее толщина должна быть не менее 1 мм.

После остывания приваренной детали обломок вывертывается гаечным ключом.

Удаление с помощью специальных приспособлений. В качестве примера рассмотрим приспособление для удаления сломанных шпилек крепления полуоси автомобиля ГАЗ-51А.

В комплект этого приспособления входит ключ и кольцо. Ключ состоит, в свою очередь, из сердечника и гайки с рукояткой. Резьба сердечника и внутренняя резьба гайки — левые М12, наружная резьба нижней части гайки — правая М22. Шаг резьбы как у сердечника, так и у гайки должен соответствовать шагу резьбы вывертываемой шпильки.

Нижний конец сердечника закален, а его торцовая часть выполнена по форме торцовой фрезы. В верхней части сердечника сделано боковое отверстие для воротка. В кольце б восемь отверстий; против одного из них приварен штуцер с внутренней резьбой, соответствующей наружной резьбе нижней части, т.е. М 22.

Этим приспособлением обломки вывертывают в такой последовательности. Снимают полуось автомобиля и на освободившиеся шпильки ступицы колеса устанавливают кольцо приспособления так, чтобы штуцер встал против отверстия со сломанной шпилькой.

После этого кольцо закрепляют двумя-тремя гайками, завинчиваемыми на шпильки ступицы, ввертывают в штуцер гайку ключа, а в эту гайку — сердечник I до тех пор, пока он не упрется в торец сломанной шпильки.

Затем, прижимая сердечник к обломку шпильки воротком, вставленным в его боковое отверстие, вращают гайку за рукоятку и вывертывают сломанную шпильку.

Несколько упрощенное, аналогичное описанному приспособление, предназначенное для шпилек ступицы автомобиля ЗИЛ-164, показано на рисунке 1, в. Здесь для вывертывания ремонтных шпилек с увеличенным шагом резьбы сделано второе отверстие под штуцер с резьбой М 22×2, для него нужно изготовить второй штуцер. Болт и контргайка остаются прежними.

Рис. 1. Приспособление для вывертывания обломанных шпилек:а — ключ; б — кольцо; в – приспособление для вывертывания Ремонтных шпилек; 1 — сердечник; 2 — гайка; 3 — рукоятка; 4 — штуцер, 5 — контргайка; 6 штуцер

Высверливание обломков на универсальных станках используется в тех случаях, когда позволяют размеры деталей. После высверливания в отверстие забивают специальный цилиндрический экстрактор, конический или зубчатый конус.

Некоторое затруднение вызывает отыскание центра обломка, без чего не удается доброкачественно выполнить работу.

Чтобы облегчить это, необходимо применять специальный кернер, диаметр которого равен диаметру отверстия, где находится обломок, а угол острия кернера такой же, как и у сверла, которым предстоит сверлить обломок.

Кроме того, чтобы во время сверления обломанной шпильки (винта) сверло не ушло в сторону и не повредило резьбу, на него нужно надевать направляющую трубку, наружный диаметр которой равен диаметру отверстия с обломанной шпилькой (внутренний диаметр трубки соответствует диаметру сверла).

Высверливание обломков из цапф поперечных брусьев рамы тр актор а ДТ-54 А на токарно-винторезном станке. Цапфа с обломком винта вставляется в приспособление, показанное на рисунке 3, а, фиксируется в нем стопорным винтом, а затем приспособление зажимается в суппорте станка, а сверло в патроне.

Рис. 2. Извлечение оборванной шпильки:а — сверление обломка; б — сверление обломка сверлом с направляющей трубкой; в, гид — удаление обломка соответственно цилиндрическим экстрактором, коническим и зубчатым конусами

Рис. 3. Приспособления для высверливания обломков на универсальных станках:а — из цапф поперечных брусьев тракторов ДТ-54; б — из стоек механизма навески гусеничных тракторов; 1 — станина; 2 и 5 — кронштейны; 3- стойки; 4 — бугель

Высверливание обломков из стоек механизма навески тракторов ДТ-54, Т-74 и ДТ-75. Для этой цели применяется приспособление, состоящее из станины (рис. 3, б), изготовленной из швеллера № 18 и приваренных к нему двух кронштейнов. Кронштейны приварены так, что после установки на них стойки механизма навески ее плоскость бугеля должна быть строго горизонтальной.

Стойку с оборванным винтом крепят к кронштейнам штифтом и болтом, а к кронштейнам 5-пальцем. После этого приспособление с установленной стойкой помещают на стол сверлильного станка и высверливают обломок.

При высверливании обломков бывают случаи, когда сверло заедает и ломается. Чтобы предотвратить такие поломки, нужно пользоваться фрикционным патроном.

Патрон состоит из конуса с корпусом, фланца, втулки и регулировочных винтов. Чтобы эти винты не отвинчивались во время работы, под них подложены пружинные шайбы.

Втулка помещается в выточках корпуса и фланца. Между ними уложены Текстолитовые шайбы. Во втулке есть квадратное от, верстие для сверла.

В комплект фрикционного патрона входит несколько сменных втулок для сверл с квадратами различных размеров.

Во время высверливания обломков шпилек или-винтов, при подходе сверла к дну отверстия или заедании, втулка со сверлом останавливается, а корпус с фланцем продолжает вращаться.

Благодаря этому сверло предохраняется от поломки. Усилие, при котором срабатывает фрикционный патрон, зазисит от степени зажатия втулки регулировочными винтами.

Чем больше размер высверливаемых обломков, тем сильнее нужно зажимать втулку между фланцем и корпусом.

Если обломок удаляют цилиндрическими экстракторами, изготовляемыми предприятиями в виде специальных комплектов.

Высверливание обломков при помощи приспособлений применяется для восстановления громоздких деталей: корпусов, ступиц и т. п.

Приспособление для высверливания обломков из ступиц колес автомобилей представляет собой раму, состоящую из двух труб, соединенных планками. На трубу надета подвижная труба, к которой привернуты хомуты. В этих хомутах с помощью гаек-барашков крепится электродрель.

Труба поворачивается вместе с дрелью вокруг трубы и фиксируется винтом. Рама надета на стойку, к которой с одной стороны прикреплена ступица с плитой, а с другой стороны приварена гайка 6. В гайку входит винт с маховичком. При завинчивании винта, приваренная к нему труба нажимает на планку рамы, тем самым осуществляется подача сверла.

Возвращение сверла в исходное положение происходит за счет пружины.

Рис. 4. Фрикционный патрон:1 — конус; 2 — регулировочный винт; 3 — пружинная шайба; 4 — корпус; 5 — текстолитовые шайбы; 6 — фланец; 7 — втулка; 8 — сверло

Рис. 5. Приспособление для высверливания обломков шпилек:1 — кондукторная плита; 2 — ступица; 3, 5, 10 и 11 — трубы; 4 — пружина; 6 — гайка; 7 — винт; 8 — маховичок; 9 и 13 — хомуты; 12 — планка; 14 — кондуктор; 15 — стойка

В плите сделано несколько рядов отверстий с резьбой, расположенной по разным радиусам, соответствующим ступицам колес автомобилей различных марок.

Пользуются приспособлением в такой последовательности: плиту закрепляют на оставшихся шпильках гайками, в отверстие плиты, расположенное против сломанной шпильки, ввертывают кондукторную втулку и через нее высверливают обломок.

Приспособление для высверливания обломков шпилек крепления головки блока цилиндров двигателя ГАЗ-21 представляет собой плиту, в которой ввернуты втулки, предназначенные для крепления приспособления на блоке, и кондукторные втулки.

Конструкция приспособления позволяет высверливать любую из десяти шпилек в случае их облома, что достигается перестановкой втулок в соответствующие отверстия в зависимости от их местоположения.

Приспособление для высверливания обломков сломанной шпильки крепления приемной грубы глушителя двигателя ГАЗ-21 состоит из основания размером 220 X 115 мм со стойкой, закрепленной косынкой, и плиты, изготовленной по форме фланца крепления приемной трубы. Плита имеет бобышку диаметром 60,5 мм, штифт и кондукторную втулку.

Рис. 6. Приспособление для высверливания обломков шпилек:а — крепления головок двигателя ГАЗ-21; б — крепления трубы глушителя двигателя ГАЗ-21:1 — основание; 2 — газопровод; 3 — выпускной трубопровод; 4 — плита; 5 — штифт; 6 — кондукторная втулка; 7 — стойка; 6 — косынка

Рис. 7. Извлечение оборванной приржавевшей шпильки:а — первая операция; б — вторая операция; 1 — в третья операция; отверстие; 2 — обломок; 3 деталь

Чтобы высверлить обломок шпильки, нужно газопровод в сборе закрепить на стойке приспособления при помощи шпилек крепления карбюратора, а плиту установить на плоскость фланца приемной трубы глушителя так, чтобы бобышка вошла в выходное отверстие трубы, штырь — в отверстие болта, а кондукторная втулка встала против сломанной шпильки. Через кондукторную втулку и следует высверливать обломок.

Удаление обломков, сильно приржавевших к деталям, выполняется следующим способом. На всю длину обломка на стыке его с телом детали высверливается отверстие диаметром 4,5-5 мм, затем в центре обломка просверливается отверстие также на всю глубину.

Сверло при этом нужно выбрать такого диаметра, чтобы не повредить резьбу в детали.

После этого небольшим крейцмейселем следует загнуть кромки остатков обломка к центру отверстия и удалить обломок круглогубцами или квадратом, а резьбу в детали зачистить метчиком.

Удаление обломков из сквозных отверстий небольшого диаметра. В тех случаях, когда шпилька или винт малого диаметра оборвались на середине сквозного отверстия, удалять обломок нужно следующим способом.

Взять другой такой же винт, заточить его конец напильником так, чтобы образовалась режущая кромка, и начать ввертывать его в то же отверстие.

Режущая кромка целого винта, как одноперовое сверло, врежется в торец обломка и при дальнейшем вращении вывернет его из детали.

Удаление обломков из алюминиевых деталей. При удалении обломков из алюминиевых деталей, которые нельзя повреждать, можно пользоваться азотной кислотой HN03 плотностью 1,15-1,20 г/см3, которая, растворяя сталь и железо, почти не растворяет алюминиевые сплавы.

Прежде всего нужно нагреть деталь до температуры 80 °С, затем у места сломанной шпильки установить стеклянную или эбонитовую воронку и в нее налить раствор азотной кислоты.

Для ускорения процесса растворения шпильки раствор необходимо периодически заменять свежим и поддерживать температуру детали в пределах 50-60 °С.

Концентрацию раствора можно определить следующим образом: в фарфоровую чашку положить кусочек сломанной шпильки и налить кислоту. После этого нужно прибавлять воды в количестве от 10 до.

30% до тех пор, пока кусок шпильки не начнет растворяться. Кислоту полученной таким образом концентрации и нужно употреблять для растворения данной шпильки, изготовленной из определенной стали.

Для стали другой марки концентрация кислоты может быть иной.

При помощи азотной кислоты нельзя удалять поломанные шпильки из электрона или алюминиевых сплавов, содержащих цинк.

Реклама:

Приспособления для разрезания гаек

Источник: http://pereosnastka.ru/articles/udalenie-oblomkov-ne-vystupayushchikh-nad-poverkhnostyu-detali

Как выкрутить обломанный болт

Наиболее эффективный способ удаления обломанной шпильки

Очень часто при ремонте автомобиля и не только приходится сталкиваться с такой проблемой как сломанный болт. Давайте разберемся как выкрутить сломанный болт, чем его откручивать и какими способами.

Обычно болт ломается из-за того, что он прикипел или заржавел, особенно часто это происходит со старыми автомобилями. Ситуаций обломанного болта здесь могут быть две: шляпка болта сломалась, но болт успел немного выйти из посадочного места, либо же болт сломался вровень с поверхностью.

Способов открутить сломанный болт несколько, давайте рассмотрим подробно каждый из них. Главное в любом случае сначала залить болт такой жидкостью, как WD-40 ну или машинным маслом (чтобы жидкость лучше проникла в резьбу, немного простучите болт молотком).

Причем при желании любой сломанный болт можно выкрутить, хоть даже сломался болт клапанной крышки или сломался болт на колесе.

Если болт сломался выше поверхности

В этой ситуации сначала можно попробовать открутить болт пассатижами или разводным ключом. Если таким способом выкрутить не получилось, то можно болгаркой немного разрезать болт так, чтобы получилось отверстие под плоскую отвертку и уже потом отверткой выкрутить болт, иногда отверстие под отвертку можно сделать зубилом.

Так же, если есть такая возможность, можно приварить с торчащему куску болта другой болт или какой-нибудь изогнутый металлический прут и за него открутить. Некоторые даже не приваривают, а приклеивают агрессивным клеем, но этот вариант не всегда срабатывает.

Данная ситуация более сложная, чем первая, но так же решение для нее есть. Для начала нужно попробовать сделать паз для плоской отвертки, только уже не болгаркой, а тонким сверлом сделать несколько отверстий в один ряд.

Если открутить отверткой не получается из-за того, что болт крепко засел в своем посадочном месте, то можно поставить отвертку под углом к болту и постучать молотком так, чтобы создать вращательное движение болту против часовой стрелке.

Второй способ в данной ситуации немного посложнее. Необходимо просверлить по центру болта тонким сверлом отверстие и нарезать в нем метчиком левую резьбу (то есть чтобы болт закручивался не по часовой стрелке, а против часовой стрелке) и после этого закрутить в сломанный болт другой болт с левой резьбой и когда он дойдет до конца нарезанной резьбы, старый болт должен будет выкрутиться.

Самый последний и самый сложный способ откручивания сломанного болта, это высверлить болт полностью. Здесь потребуется несколько качественных сверл по металлу разного диаметра. Самое главное здесь, это просверлить первое отверстие в болте четко по центру.

Потом берем сверло большего диаметра и опять сверлим и так далее, пока сверло уже не будет чуть меньше диаметра болта. Не стоит сразу выкручивать болт вместе с его стенками, иначе можно повредить резьбу в посадочном отверстии болта и придется потом нарезать новую резьбу и искать болт подходящего диаметра.

Когда стенки болта уже стали тонкими попробуйте их разломать и потом осколки вытащить пинцетом, таким образом получится сохранить старую резьбу и не придется нарезать новую.

Главное помните, что любой болт можно выкрутить или высверлить, поэтому не расстраивайтесь, если болт сломался, ведь теперь Вы знаете, как выкрутить сломанный болт.

Так же для наглядности можете посмотреть видео, как выкрутить сломанный болт:

Avtochanel

Источник:

Как выкрутить сломанный болт в автомобиле: облегчаем ремонт вместе

Каждый автомобилист знает, что ремонт машины – процесс достаточно трудоемкий. Из-за постоянных нагрузок на разные детали, часто ломаются всякие мелочи как, например, болты. Если начинающий водитель столкнутся с такой проблемой, то он вряд ли справиться самостоятельно без знаний особых приемов. Даже с такой неприятностью можно справиться достаточно легко и быстро.

Чаще всего поломка болта происходит по причине воздействия на них чрезмерно большой силы, а из-за ржавчины выкрутить его обычным способом не выходит. Чаще всего ломаются болты с резьбой, которые постоянно находятся под воздействием влаги.

Как именно ломаются болты

Самый худший вариант – это болт, который срезался заподлицо. Такой винтик невозможно выкрутить просто так, не применяя специальные приборы, например, дрель или сварку.

Лучше, если поломка произошла уже во время выкручивания, то есть часть «тела» болта находится снаружи. В этом случае, болт уже считается «сорванным», так как Вы уже начали его выкручивать.

Удаление такого болта – процедура достаточно простая, так как в этом случае понадобится только отвертка или плоскогубцы, максимум – сварка.

Эффективные способы, как выкрутить сломанный болт

Прежде, чем переходить непосредственно к удалению сломанного бота, нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Самое главное перед началом работ очистить место, где находится сломанный болт, от масла, грязи, пыли и других инородных загрязнителей.

Потом следует обработать место соединения, где сделана резьба, специальной жидкостью для большего трения или машинным маслом. Как один из вариантов, можно несколько раз ударить молотком по оставшемуся куску болта.

Также можно попробовать нагреть его при помощи лампы или паяльника, но делать это нужно только при уверенности, что «соседние» детали от тепла не пострадают.

Как выкрутить болт, если он сломался выше резьбовой поверхности

Вариант №1. Если Вы смогли хоть на небольшой отрезок выкрутить болт, то есть «сорвать» резьбу, то для удаления такой сломанной детали будет достаточно пассатижей или разводного ключа.

Вариант №2. В этом случае необходимо будет использовать болгарку, ножовку или зубило (все зависит от размера болта). Главное – не прилагать слишком больших усилий. Суть такого способа удаления заключается в проделывании поперечного отверстия по размеру отвертки. После того, как Вы сделаете отверстие, нужно попытаться выкрутить болт отверткой.

Вариант №3. Можно использовать сварку. Для проделывания такой процедуры можно использовать обычный аппарат для дуговой сварки, но лучше всего подойдет сварочный инвертор. Для того, чтобы вытащить сломанный болт, нужно подобрать подходящую по размеру гайку, приварить ее к оставшейся части болта с внутренней стороны и выкрутить его.

Сварочный шов нужно делать с внутренней стороны гайки, после чего можно попытаться выкрутить болт. Во время использования дуговой сварки образуется много шлака, который заполняет часть шва. Именно из-за этого явления рекомендуется использовать инвертор.

Во время проведения сварочных работ обязательно нужно позаботиться о собственной защите, а также обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы выделяемое тепло «уходило».

Как выкрутить сломанный болт если он обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее.

В подобных ситуациях придется принимать более кардинальные меры. В качестве инструмента нужна будет дрель с тонким сверлом.

В теле болта нужно будет сделать 2 – 3 тонких отверстия, чтобы потом сделать из них одно, в которое нужно будет заглубить отвертку, которой и будут удалены обломки болта. Другой способ будет чуть сложнее.

Если не удалось убрать болт ни одним из описанных выше методов, то нужно действовать еще решительней. В этом случае будут необходимы дрель и метчик.

В рамках этого метода внутри болта просверливается отверстие, в котором с помощью метчика делается левая резьба. После того, как новая резьба будет готова, сломанный болт можно будет выкрутить с помощью меньшего по размеру левого болта, который просто нужно закрутить в новое отверстие.

Если болт сломался точно на уровне поверхности, то его можно будет высверлить. Этот вариант самый кардинальный, сложный и небезопасный, так как при сверлении можно легко повредить рисунок резьбы.

В рамках данного метода используется принцип вкладывания: сначала в центре болта делается отверстие тонким сверлом. Потом нужно взять более толстое сверло, которое нужно точно по центру вкрутить в болт.

И повторять такое действие нужно до того момента, пока стенки сломанного болта не станут настолько тонкими, что их можно просто сломать с помощью пинцета.

Самое главное в этом деле – не горячиться, если с первого раза не получить убрать сломанный болт. Если ничего не выходит, то лучше отдать эту работу тому человеку, у которого уже есть опыт устранения подобных дефектов. Так Вы сможете сохранить не только делали своей машины, но и собственные нервы. Успехов Вам.

Источник:

Как извлечь обломанный болт ГБЦ из алюминиевого блока?! — DRIVE2

Случилось так что болт ГБЦ закис и очень тяжело выкручивался из аллюминиевого блока. Длинный болт выкручивать обычной трещоткой уже нет сил, (все равно что гнуть рессору руками) большой рычаг срывника с раскачки на выкручивание и закручивание не дает ни каких надежд на успех.

Таким образом болт все же обломился примерно после 5-7 оборотов и в теле блока осталось 65 мм резьбового соединения, глубоко в закромах, так что привариться невозможно.Использовать экстрактор с левой резьбой в этом случае, значит еще больше усугубить ситуацию.

Болт не из самых слабых, и экстрактор так же может обломиться и следующий вариант с высверливанием может быть затруднен еще больше. Высверлить экстрактор у вас не получится.

Сразу преступить к высверливанию болта тоже опасно, есть очень большая вероятность повредить резьбу в блоке, в дальнейшем придется ее полностью высверлить на вертикальном станке и нарезать новую большего диаметра и изготовить ремонтную шпильку.Но шпилька нам не нужна, нам нужно сохранить все в первозданном виде и с минимальными затратами на ремонт.

Поэтому в дело вступает азотнатная кислота.

Полный размер

100% азотна кислота тара 1.4 кг

дальше буду описывать процесс по мере продвижения.
Цель: просверлить сквозное отверстие диаметром 5мм в болте с резьбой М11*1/25 на сверлильном вертикальном станке, залить азотной кислотой, погнать резьбу.

Источник: https://novpedkolledg2.ru/sovety/kak-vykrutit-oblomannyj-bolt.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.